Печи и камины: эксплуатация и правила безопасности

Все печи при наличии хорошего теплового контура должны:

• создавать требуемый температурно-влажностный режим в комнате отдыха, мойке и парилке;
• быть экономными;
• готовить 140-200 л горячей воды, регулировать нагрев воды (от кипения);
• приготавливать пар надлежащего качества на 6-8 человек (из печи должен выходить прозрачный пар), а также для пользования баней (камни укладываются в закрытую духовку из нержавеющей жаропрочной стали);
• быть теплоемкими, чтобы полностью высушивать ее после использования, от чего зависит долговечность бани и чистота воздуха;
• возможность помыться без посещения парилки через 1-2 дня после протапливания;
• не содержать большого холодного ядра (баков с водой), так как это снижает температуру в зоне горения и приводит к неполному сгоранию газообразной составляющей древесины;
• содержать внутри как можно меньше металла. Из-за большой разницы величины коэффициента линейного расширения металла и кирпича происходит разрушение кладки;
• при необходимости и наличии надежного электроснабжения, возможность использования в качестве резервного топлива электричества для отопления и горячего водоснабжения бани (в этом случае должна быть возможность одновременно использовать электричество и дрова).

Какие кирпичи используются для изготовления печей?

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и железняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски. Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный. Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается!

Какие требования при изготовлении печей предъявляются к глине и песку?

Глину подбирают в зависимости от вида кирпича: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Ее замачивают за 1-2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм. Песок для раствора должен быть чистым, без примесей, зерна угловатые, размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок, просеянный через сито. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду (1/4 объема глины).

Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней. Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно "разжиться" в крупной промышленной котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей. Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом.

Можно ли в русской бане вместо печи установить каменку от сауны?

Смотря какую и какой фирмы. Приступая к строительству русской бани, люди редко задаются вопросом, какую печь надо построить, чтобы топилась хорошо, разогревалась быстро, но не раскаляла и не сушила воздух, как в сауне. Кстати, многие не знают, что сауна - это далеко не русская баня. "Париться" в сауне - все равно что лупить себя веничком на пляже. Зачастую причиной выбора неудачной печи для русской бани является отсутствие квалифицированных печников, но главная беда в незнании того, какой микроклимат должна создавать печь в русской парной.

Между прочим, по незнанию, а отчасти из-за обилия в продаже готовых печей для саун, их часто устанавливают и в русских банях. Хотя предназначение многих из них - сушить и прогревать воздух, чтобы температура в помещении бани достигала 100-120°С, а влажность не превышала 10-12%, русский человек "заставляет" эти каменки заниматься совершенно противоположным делом - вырабатывать пар, а получает тяжелый, колючий, злой туман.

Вот почему в наших парилках нередкость наблюдать такую комичную картину: чтобы не обварить руки и уши, на полке устроился мужик в рукавицах, шапке и хлещет себя веником. Не то что печи, предназначенные для саун, не всякая каменка, сложенная специально для русской парной, способна выработать здоровый, сухой, "легкий" пар. Если в русской бане (до начала парки) жарко, как в сауне, то это скверная баня. Температура в ней изначально должна быть в пределах 40-45°С, приятной для тела. Жар в русской бане, как говорят, опытные люди, "делается" посредством плескания воды на раскаленные камни, и когда тепло и влажность "сбалансируются" в пределах 60-65°С и 60-65%, можно сказать: "Вот истинно русская баня!".

Как рассчитать необходимую мощность электропечи?

Мощность нагревателя электропечи определяется в зависимости от общего расхода тепла на нагрев бани в единицу времени. Обычно выбирают нагреватель мощностью на 10-25 % выше расчетной, чтобы не зависеть от колебаний напряжения в электросети, температуры окружающего воздуха и т. п. Оптимальное время нагрева сауны 2-3 ч. Сокращение продолжительности нагрева на 1 ч требует увеличения мощности нагревателя на 180-200 %. При снижении КПД с 1 до 0,6 для сохранения температурного режима требуется увеличить мощность нагревателя в 4 раза.

Рассмотрим зависимость толщины стен и потолка бани (сауны) от мощности электропечи. Высокий КПД бани 0,8-0,9 достигают снижением потерь тепла через стены и потолок путем увеличения их толщины. Однако при этом повышается масса строительного материала и, следовательно, его теплоаккумулирующая способность. При толщине бревенчатых стен 100-140 мм для нагрева бани объемом 8 м3 в течение трех часов требуется электропечь минимальной мощностью 12 кВт, при этом КПД равняется 0,6-0,7. При толщине стены до 240 мм КПД равен 0,87, но для нагрева бани за то же время потребуется электропечь мощностью 14 кВт.

Баню с массивными теплоемкими стенами целесообразно строить, если она предназначена для пользования большой семьей (более 5 чел.), так как температура парильной в течение длительного времени почти не меняется, поэтому мощность нагревателя можно рассчитывать только на покрытие тепловых потерь. Для бревенчатой бани при КПД равном 0,8 достаточно иметь электропечь с нагревателем мощностью 5,5 кВт.

Тепловая изоляция стены и потолка в банях периодического действия должна обеспечивать низкие тепловые потери и иметь малую теплоаккумулирующую способность. Для нагрева бани с такими стенами в течение 2-3 ч могут быть использованы электропечи небольшой мощности. Стены и потолок каркасной бани обшивают изнутри досками толщиной 20-25 мм и с прокладкой шлаковой или стеклянной ваты, отличающейся низкой теплопроводностью.

Через стены каркасной конструкции с теплоизоляцией из шлаковой ваты тепловые потери в 6 раз меньше, чем через бревенчатые стены такой же толщины (120 мм), а их аккумулирующая способность в 1,6 раза ниже. Мощность печи можно изменить вручную либо автоматически. Регулятор и исполнительный механизм устанавливают в комнате для переодевания. Отопительные электропечи обычно работают в сауне в постоянном режиме. Они быстро нагревают парильную и точно регулируют температуру на заданном уровне. При использовании нагревателей мощностью 50-70 кВт время нагрева составляет 20-30 мин. Отопительную электропечь выполняют с огнеупорной кладкой, предохраняющей металлический корпус от прогорания или с системой тепловых экранов. Печь с огнеупорной кладкой обладает большей теплоаккумулирующей способностью.

Как монтируются металлические детали печи?

Топочные дверки при нагреве расширяются больше, чем кирпичная кладка, поэтому между рамками топочных дверок и кладкой прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. Закрепляют рамки, как и в печах, специальными лапками или проволокой, для чего заводят их в шов кладки. Колосниковую решетку устанавливают на подготовленное место в поду топки, оставляя по сторонам промежутки по 5 мм. Печи в металлическом футляре обычно кладут в четверть кирпича. С внутренней стороны футляр имеет 6-10 кляммеров из металлической стали для скрепления с массивом кладки. Высоту звена футляра принимают 0,7 м.

Как производится "обкатка" печей?

Не более 20% количества топлива, требуемого для топки. В дальнейшем ежедневно количество топлива увеличивают, но температуру поверхности печи повышают не более 50°С. В течение всего периода сушки топочные и поддувальные дверки, вьюшки и задвижки должны быть открыты. Водяные пары, выделяющиеся при сушке печи, удаляют из бани проветриванием, открывают двери и окна. Печь считают просушенной, если после охлаждения на всей ее поверхности не появляется влага, а на вьюшке и задвижке - конденсат.

В чем секрет производства "легкого" пара?

Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжелые, крепкие, без трещин. Они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50-150 мм). Укладку камней на решетку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решетки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общая масса камней зависит от размеров парилки. В металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80-100 кг.

Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300-350°С, тогда вода, выплескиваемая на камни, сразу превращается в сухой "легкий" пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать: через 3-4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрываются трещинами и начинают крошиться. Через 2-3 года их заменяют.

Какими камнями следует загружать печи-каменки?

Основное требование к камням для засыпки - они должны хорошо аккумулировать, а затем отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие - сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100-130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней).

В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха - камни диаметром 50-60 мм. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком или нагревают докрасна и бросают в воду. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны.

При выплескивании воды они раскалываются и "выстреливают", отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить. Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов.

Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения, закалке солнцем и водой за миллионы лет. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком. Чугун и сталь имеют большую объемную теплопроводность и теплоемкость, чем горные породы. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла, при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками.

Располагать болванки или чурки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх. Неплохим заменителем камней (для верхнего слоя каменной засыпки) являются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. У электрических печей контейнер для камней меньше, потому берут их соответственно меньшего диаметра 50-75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять.

Можно применить для печи камни промышленного изготовления. Их можно купить в магазинах: талькохлорид, камни Harvia и т.д.Из соображений безопасности в европейских странах повсеместно используется заземление, и при разработке электрооборудования производители на это рассчитывают. В нашей стране современные коттеджи обычно имеют контур заземления, но в старых постройках оно устроено далеко не везде. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют сделать собственный раздельный контур заземления, а не пользоваться нулевым проводом, идущим с подстанции.

В случае, когда для обеспечения заземления решительно нет возможности, практикуется "зануление", то есть соединение нулевой клеммы распределительного щитка с проводом заземления электрооборудования. Дополнительно используется устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит оборудование при малейших утечках тока и при коротком замыкании. Для подсоединения печи надо использовать термо- и влагостойкий кабель (например, марки РКГМ).

В чем электрические печи превосходят кирпичные?

Электрические печи, помимо экологичности и гигиеничности, безопасности и небольших размеров, имеют еще одну замечательную особенность: их производительность легко регулируется с помощью встроенного или выносного пульта управления. Некоторыми моделями можно "командовать" даже по телефону. Словом, такие печи стоило бы рекомендовать любым застройщикам, если бы электроэнергия подавалась бесперебойно, а тарифы на нее росли менее стремительно.

Как правило, электропечки имеют многослойный корпус из листовой стали, о который не обожжешься. Кроме того, обычно они снабжаются термостатом и предохранителем от перегрева. Электропечь можно выключить в любую минуту, а это немаловажно. При выборе модели не упустите такую немаловажную деталь, как рабочее напряжение - 220 или 380 В. Мощные печки (более 7 кВт) обычно требуют напряжения 380 В. И еще одно дополнение: печи с корпусом из нержавеющей стали более экологичны и долговечны, чем из окрашенных "оцинковки" или цинково-алюминиевого сплава, но дороже.

Выжигают ли электронагревательные приборы кислород?

Температура традиционных трубчатых электронагревателей (ТЭНов) в печах-каменках может доходить до 600-800°С. В таких условиях сгорают частицы органического происхождения, вызывая ощущение духоты. Кислорода же при этом тратится значительно меньше, чем при горении обычной свечи. Поэтому говорить о том, что электронагреватели могут "сжигать" кислород - это элементарное невежство. Или сознательное лукавство дилеров-конкурентов, заинтересованных в реализации своей продукции. Другое дело, низкотемпературные нагреватели имеют повышенный срок службы (более 20 000 ч), хотя у трубчатых он около 5000 ч, чего вполне достаточно, чтобы наслаждаться банькой не менее 7 лет. Заменить сгоревший ТЭН несложно, стоит импортный электронагреватель около $ 40.

Что представляет собой отечественная печь-каменка "Синель"?

Корпус печи - цельносварная конструкция с топкой и системой дымоходов. На 2/3 объема печка заполняется крупным гравием, который, нагреваясь, обеспечивает температуру в помещении и, конечно, необходимый в русской бане пар. Печка рассчитана на быстрый нагрев воздуха, поддержание нужной температуры и разогрева воды в банном помещении объемом 20 м3. Чтобы истопить баньку и поднять температуру воздуха примерно до 70°С, достаточно от 30 до 50 мин. За это же время вода в баке нагревается до 80°С. Печь для русской бани отличается навешивающимся на одну из стенок 40-литровым баком из нержавеющей стали. На остальные три стенки печи навешиваются специальные экраны, защищающие от ожогов. При желании на печь можно установить два бака на обе боковые стенки.

Печь для сауны отличается от "русского" варианта наличием четырех металлических экранов и отсутствием бака для воды. Эти печи имеют прямоугольный стальной корпус (554х464х1080 мм), защищенный стальным кожухом, - предосторожность совсем нелишняя, так как печь, обладающая мощностью 67 кВт, позволяет получить температуру на поверхности стенок 700-800°С. Предусмотрено две модификации печей для русской и финской бани, различающихся комплектацией. В первом случае печь комплектуется четырьмя экранами, во втором - тремя экранами и баком (на 40 л воды) для установки на одной из стенок печи. Время нагрева в нем воды до температуры 80°С составляет 50 мин. Масса банной печи "Синель" составляет 100 кг. Для удобства транспортировки она может быть разобрана на части.

В чем преимущество печи-каменки "Вулкан"?

Печь-каменка "Вулкан" российского производства создана специально для бани и сауны и совмещает в себе все лучшее, что встречается в зарубежных аналогах. Печь обеспечивает реальную возможность париться как в режиме русской бани, так и финской сауны. Работает она на любом твердом топливе: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и др. Состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали, толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали.

Печь выпускается как с левым, так и с правым краном для бака, а также в двух вариантах: для установки непосредственно в парной или для установки в предбаннике. Покрыта жаропрочной краской. Из режима "русской бани" в режим "финской сауны" печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении заслонки он проходит через горячую каменную закладку, пар высыхает, увеличивается его температура и получается сухой финский жар.

В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая водой камни, получается пар. "Вулкан" пользуется вполне заслуженной популярностью. Это название целой серии печей для бани. В этой серии есть печи, которые топятся прямо из парной, устанавливаются "через стенку" (топка такой печи находится в предбаннике, а в парную выходит только ее задняя часть). В этой серии можно найти печи, соответствующие разному объему пространства парной (отсюда и разные габаритные размеры).

Есть печи со встроенным (на 40 и 20 л) и выносным баками для воды (по заказу), и совсем без бака. Всего 7 модификаций. Для финской сауны лучше выбрать печь без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком, который устанавливается в любом удобном месте, например на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести ее можно сразу в несколько мест: в парную, предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика (без камней и дымоходов).

Что представляет собой универсальная печь "Славянка"?

Эта эффектно оформленная цилиндрическая печь непрерывного действия с конвекционной вентиляцией воздуха. Предназначена для получения пара, нагрева воды и отопления парильного отделения русской бани. В ее конструкции использованы оригинальные конструкторские разработки российских специалистов и высокие технологии. Корпус выполнен из нержавеющей стали. На него нанесен узор, который у металлистов называется "мороз". Печка имеет модульную конструкцию, то есть легко разбирается на части: топочную камеру, каменку и кольцевой бак-экран (для удобства транспортировки, установки, чистки).

Оригинальный кольцевой бак-экран для нагрева воды расположен вокруг корпуса топки. Между ним и топочной камерой вместе с нижним защитным кожухом образуется воздуховод, благодаря которому в парильном отделении бани постоянно происходит регулируемая вентиляция свежим приточным воздухом и нагрев пара. Необычно устроена каменка. В ней имеется полый шнек - длинная винтовая поверхность, "огнеоборот" которой заметно повышает коэффициент полезного действия печки. Парилка и камни в каменке нагреваются очень быстро при небольшом расходе дров. Печи "Славянка" могут быть использованы также и для отопления сельских домов, коттеджей, садовых домиков, теплиц и других помещений. Они пожаробезопасны и гигиеничны. От ожогов защищает надежная экранированная многослойная система теплозащиты корпуса топки.

Мощность: от 30 до 50 кВт в зависимости от модификации.

Выпускаются три модификации:

• АОТ-30 для парильного отделения объемом до 12 м3;
• АОТ-40 для парильного отделения объемом 10-25 м3;
• АОТ-50 для парильного отделения объемом 25-40 м3.

Топливо: любые дрова, торфяные брикеты, уголь.

Вместимость бака для нагрева воды: 35, 50 и 75 л в зависимости от модификации. Габаритные размеры: наружный диаметр 500, 600 или 700 мм; высота соответственно 850, 970 и 1050 мм.

Масса (без камней): 70, 80 и 90 кг в зависимости от модификации соответственно 55, 85 и 115 кг.

Что представляет собой печь-каменка "Bullerjan"?

Печь-каменка предназначена для установки в помещениях парных отделений бань для создания необходимого температурно-влажностного режима и может работать в режимах "ФИНСКАЯ САУНА" (сухой пар) и "РУССКАЯ БАНЯ" (влажный пар). Печь работает на любом виде твердого топлива: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и т.д. Являясь продолжением модельного ряда хорошо зарекомендовавших себя банных печей "Вулкан", ее отличает высокая эффективность, надежность и простота обслуживания.

Печь-каменка "Буллерьян" состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной котловой стали толщиной 6 мм, отсека для закладки камней и съемного бака для воды из нержавеющей стали вместимостью 30 л. Она покрыта качественной жаропрочной краской (при первой протопке происходит ее полная полимеризация с выделением характерного запаха). Конструкция внешнего кожуха позволяет монтировать печь непосредственно в стену, чтобы иметь возможность топить печь из предбанника. Из режима "русской бани" в режим "финской сауны" печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни.

В открытом положении поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, воздух высыхает, увеличивается его температура, и получается сухой "финский" пар. В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая водой камни, можно получить влажный пар. Манипулируя рычагом открывания и закрывания воздушного потока и добавляя воду, легко получить оптимальные величины температур и влажности. Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 м от деревянных стен и горючих поверхностей на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии).

Свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Печь нужно устанавливать на массивном основании из негорючих материалов (цементные плиты, покрытые кафелем, шамотный кирпич, металлический лист на теплоизолирующем основании). Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если покрыть их штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом. Печь-каменку "Буллерьян" можно монтировать непосредственно в стену, чтобы топить ее из предбанника. При этом необходимо соблюдать вышеуказанные меры пожарной безопасности.

Печь-каменка "Буллерьян" проста в эксплуатации. Перед разжиганием выдвигается поддувало из корпуса печи на расстояние 10 мм. Затем, используя бумагу и щепу, растапливается печь. После того, как огонь разгорелся, закладывается основное топливо. При нормальной теплоизоляции парной и топки в режиме "финской сауны" температура воздуха в парной достигает 100°С за 45-50 мин. Воду на горячие камни рекомендуется лить в зоне выхода из камней дымовой трубы, пользуясь при этом ковшиком.

Почему печь дымит?

Если печь, ранее работавшая исправно, начала дымить, причин может быть несколько. Одна из основных - дымоходы или дымовой стояк засорились сажей. Печь в этом случае необходимо прочистить. Вторая - появление в стенках печи или дымовой трубы трещин. Подсасываемый через них воздух уменьшает его расход через поддувальное отверстие, чем ухудшает горение и понижает температуру уходящих газов. Все трещины следует тщательно заделать. Печь может дымить из-за неправильной внутренней кладки или завала дымового стояка осколками кирпичей. Такая неисправность требует капитального ремонта и восстановления всех дымоходов.

Причиной дымления может быть и длительный перерыв в работе, вследствие которого дымовая труба и дымоходы сильно переохладились. В этом случае в дымоход через прочистную дверцу закладывают бумагу или древесную стружку и сжигают. Не избежать дымления, если две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки. Необходимо сделать ее или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дымохода. Если дымовой стояк мал по размерам, то печи не следует топить одновременно. При низком качестве топлива (например, сырые дрова) происходит большое отложение сажи на внутренних стенках печи. Из-за невысокой температуры она не сгорает, а скапливается в дымовых каналах и дымовом стояке. Следовательно, протапливать печь сырыми дровами длительное время не рекомендуется. Подкидывать сырые поленья можно лишь в хорошо прогретую печь. Необходимо помнить, что при открытых топочной и поддувальной дверцах печь очень быстро остывает.

Какими следует делать трубы для металлических печей?

Дымовую трубу в металлических печах изготавливают из жести 1-1,5 мм.Нижний патрубок (длина 1,5 м), устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100-150 мм. На этом патрубке устраивают фланцевое соединение с заслонкой. Для небольшой печи-каменки в качестве дымовой трубы применяют обычно асбоцементную или металлическую.

Мастер В.И. Унижук предлагает комбинированный вариант, в котором нижняя часть трубы - металлическая, верхняя - асбоцементная. Такая конструкция более предпочтительна, так как здесь отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на нее очень высокой температуры. Это позволяет исключить опасность внезапного растрескивания асбоцементной трубы и все неприятные последствия ее разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т.п.).

Комбинированная дымовая труба менее пожароопасна по сравнению с полностью металлической и для ее верхней асбоцементной части выполняют теплоизоляцию в местах прохода через потолок и кровлю бани не такую трудоемкую и сложную, как для металлической. Дымовую трубу обычно выводят на 0,4-0,6 м выше конька крыши бани. На верху трубы устанавливают защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец закрывают плотной жестяной заглушкой; он используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на ее металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Как следует топить печи?

Тепло от сгорания дров зависит от их влажности, вида древесины и достигает 3107 ккал/кг. Лучшее топливо - твердые лиственные породы деревьев. Березовые дрова, которые при горении дают высокое, ровное пламя и не искрятся, считаются лучшими. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые. К концу топки в печь подбрасывают несколько осиновых поленьев, образующих длинное красно-синее пламя, уничтожающее сажу.

Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью освободить доступ воздуха к горящему топливу, иначе печь с поддувалом превратится в печь с глухим подом, что неэкономично. Ухудшает горение повышенная влажность дров, поэтому их предварительно просушивают. Укладывать дрова необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм. Топить баню желательно березовыми сухими дровами, от которых меньше копоти, или осиновыми, сосновыми, дубовыми, еловыми и т.п. Нельзя бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум. Нельзя перегревать печь: в облицовке и кладке появятся трещины.

Когда над оставшимися углями в топке нет голубовато-синего пламени (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называемого угарного газа), топка считается законченной. Через 5-10 мин можно плотно закрыть все дверцы и заслонки. Во избежание отравления угарным газом не следует топить печь поздним вечером. Если конструкция предусматривает работу печи на каменном угле или антраците, задвижку следует установить таким образом, чтобы она закрывалась неплотно и оставалась щель не менее 10-15 мм. Сначала растапливают печь мелкими дровами. На них насыпают слой угля в 50-60 мм. После того, как уголь хорошо разгорится, толщину засыпки доводят до 150 мм, но не более, иначе расход топлива будет неэкономичным.

После завершения топки оставшиеся угли сгребают на колосниковую решетку, чтобы они хорошо продувались воздухом, идущим из поддувала. Если решетки нет, подгребают поближе к выходному отверстию печи. При обильном газообразовании в топливнике может произойти выбрасывание пламени. Обычно это бывает в случае, когда печь пытаются растопить горючими жидкостями (бензин, керосин и др.). При большой концентрации газов может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и стать причиной пожара.

Топливник нельзя загружать новой порцией топлива (особенно мелкофракционного), целиком покрывая раскаленную поверхность пода печи: оно "томится", выделяя большое количество летучих веществ, не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры. Концентрация газов при этом резко возрастает и при первом же появлении пламени происходит взрыв. Поэтому мелкофракционное топливо необходимо загружать в печь небольшими порциями, давая ему возможность разгораться постепенно. Открывать топочную дверцу нужно осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания.

Что такое лучистая энергия?

Температура открытой поверхности камней не должна превышать 350-400°С. При более высоких температурах потоки тепла в виде лучистой энергии становятся опасными и могут привести к перегреву организма человека. Чем выше температура предмета, тем больше лучистой энергии он излучает. Если поток тепла, излучаемый при 100°С, принять за единицу, то при 400°С этот поток будет больше в 10 раз, а при 600°С - в 30 раз. Открытые камни, разогретые до температур выше 400°С, представляют реальную угрозу ожога.

Как образуется сажа и копоть?

Если огонь горит далеко от камней, то нагреваются они плохо и на них образуются отложения сажи и копоти. Если температура камней превышает 600°С, сажа и копоть сгорают, и камни самоочищаются. Очищаются они также при обливании водой. Но такая мера помогает недостаточно. Все равно часть сажи вместе с паром летает по парилке, и пар получается грязным. Плюсом такой печи является то, что в этом случае металлические детали, на которых лежат камни в каменке, могут служить долго - они не нагреваются до такой температуры, при которой начинается их пластическая деформация.

Что такое конденсат, и как он образуется в дымоходе?

Подышите на холодное оконное стекло - оно тут же подернется туманом и ... мельчайшие капельки пара (конденсата) сольются в ручеек. При определенных условиях конденсат образуется и на внутренней поверхности дымовой трубы. От "дыхания" горящих в топке дров. Правда, при оптимальных условиях работы печи (температура выделяющихся при горении газов на выходе из устья трубы 100-110°С) водяные пары не "зацепятся" за внутреннюю кладку кирпичной трубы и унесутся вместе с дымом наружу, но если температура внутренней поверхности стенок дымовой трубы упадет ниже "точки росы" для газов (44-61°С), то конденсат на них "сядет" и создаст массу проблем.

Накопившись и растворив сажу, в которой сохранилась масса несгоревших органических остатков топлива, конденсат превратится в сернистую кислоту - черную жижу с отвратительным запахом. В конце концов кирпичная кладка разъедается и пропитывается им насквозь, а на стенах появляются черные смолистые разводы. Но и это еще не все. Резко ослабевает тяга, в помещении бани возникает вонь, труба (затем и печь) начнет разрушаться.

Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если ее цвет не меняется, значит температура в пределах 150°С, а если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит достигает 200°С, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, то 400°С. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С. Определить температуру выходящих газов можно простым способом.

Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если ее цвет не меняется, значит температура в пределах 150°С, а если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит достигает 200°С, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, то 400°С. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.

Охлаждению газов и образованию конденсата способствуют также трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые топка засасывает холодный воздух. Ослабляет тягу (следовательно, опять же отнимается тепло от внутренней поверхности трубы) и чрезмерно большое сечение канала трубы или дымохода. Способствуют замедленному прохождению дыма и конденсата в трубе и различные шероховатости стенок. Но самую главную роль в образовании конденсата играет сам процесс горения топлива.

Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь - при 600°С. Процесс горения протекает при еще более высокой температуре: дерева - 800-900°С, каменного угля - 900-1200°С. Такая температура обеспечивает непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в достаточном количестве. Если он подается с избытком, топливник охлаждается и горение ухудшается, так как нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытом топливнике. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый, почти прозрачный. Можно не сомневаться, что сажа в таких условиях на стенках каналов печи и трубы не отложится.

Большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда на улице тепло, на внутренних поверхностях дымовых труб она незначительна, так как с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется. В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Особую опасность представляют ледовые пробки в дымоходе.

Как утеплить дымовую трубу?

Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплить их снаружи (оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами). Кирпичные стенки дымовых труб оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50-70 мм.

Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Вокруг трубы устраивают арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20-30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5-10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3-5 слоев тестообразного.

Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской. Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит - 40-50 мм (их лучше армировать). Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100-120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.

Асбестоцементные трубы утепляют, теплоизолируя наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между ним и поверхностью асбестоцементной трубы должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Каждое из которых должно плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм.

Изоляцию труб выполняют до самого верха, которое устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции. Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80-100 мм. Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают. В целях противопожарной безопасности чердачное пространство должно содержаться в идеальном порядке.