Дымник или флюгарка

Дымник (или флюгарка) – так называется надкровельная часть печной или каминной дымовой трубы. Данное устройство служит незаменимым средством защиты и декоративным элементом отделки кровли. В основном располагаются дымники поверх трубы, становясь ее завершением, такая конструкция использовалась долгие десятилетия при строительстве загородных домов.

Дымники могут изготавливаться из различных материалов — оцинкованной и нержавеющей стали или меди, иметь полимерное покрытие, различные виды расцветок, размеров и конструкционных особенностей. Все это придает индивидуальность и завершенность внешнему убранству дома.


В конструкции дымника имеется крыша, которая может быть самой разнообразной формы: шатровая, двух- или четырехскатная, сводчатая, шпилеобразная, с крестовым сводом или с четырьмя фронтонами. В северных районах дымник имеет ветрозащитное устройство, которое не снабжено подвижными деталями, так называемый дефлектор. Принцип его работы строится на отклонении потоков воздуха, защите дымовой трубы от задуваний. Довольно часто, для декоративной отделки, на дымник крепится флюгер, который указывает изменение направления ветра. Но кроме элемента декора флюгер также регулирует заслонку, прикрывающую от ветра дымоход трубы. За счет такого нехитрого приспособления обеспечивается свобода выхода дыма с подветренной стороны, без лишних препятствий и сопротивлений. Все это позволяет не только эффективно выводить продукты горения из внутренних помещений дома, но и увеличивать печную тягу. Ветрозащитное устройство требует тщательного ухода. Подшипники флюгера нужно регулярно смазывать, чтобы обеспечить его постоянное вращение. Зимой – сбивать наледь, образующуюся при конденсации пара, который выходит вместе с дымом из трубы.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ДЫМНИКОВ

В конце XIX века листовой ме­талл становится самым распро­страненным материалом в боль- ших и малых городах. И, как все­гда, в работе с ним сказалась из­вечная потребность народных мастеров творить красоту. Если дом украшали резным декором, то нередко ему в лад создавали не менее выразительное убранство крыши из кружевной жести. До­полняя деревянный декор, оно усиливало художественную вы­разительность архитектурного сооружения. Вдоль конька на са­мом верху крыши мастера укреп­ляли ажурный гребень, по краям которого устанавливали иногда миниатюрные башенки с флюге­рами. Кружевной просечкой ук­рашались воронки водосточных труб.

И конечно же, без внимания не могли быть оставлены самые вы­сокие точки дома — печные трубы. Чтобы дождь не размывал кир­пичную кладку, на их оголовки надевали специальные колпаки из кровельного железа.

А чтобы дождь и снег не попадали внутрь трубы, над отверстием ды­мохода укрепляли сделанные с большой выдумкой и любовью навершия, или дымники. Порой дымники напоминали сказочные терема. И это не случайно. Ведь видимый издалека дымник служил как бы своеобразной визитной карточкой дома. Как и настоящие архитектурные сооружения, дымники могли иметь самые разнообразные формы крыш: двускатную, шатровую, вальмовую (четырехскатную), сводчатую (полуцилиндрическую), шпи­леобразную, четырехщипцовую (с четырьмя фронтонами, или щипцами) и с крестовым сводом. На дымниках довольно часто ук­репляли флюгера, указывающие направление ветра. Их также вы­резали из кровельного железа. Поскольку они находились до­вольно высоко, а значит, и далеко от глаза наблюдателя, силуэтное изображение старались делать обобщенным, без излишних мелких деталей. Оно должно было четко вырисовываться на фоне светлого неба, оставаясь хорошо различимым. Обычно вырезали силуэт человека или животного.

При легком дуновении фигурки тут же поворачивались в сторону, противоположную ветру. Традиции художественной обработки листового металла продолжают жить и в наше время. На крышах домов можно встретить совре­менные дымники, сделанные с большой выдумкой и любовью. Однако нередко встречаются печ­ные трубы, увенчанные импровизированными дымниками из старого перевернутого чугуна, ведра и даже молочной фляги (рис. 41, а). Хотя они не украшают трубу, од­нако предохраняют от задувания ветра и намного улучшают тягу. Но все же их лучше использовать временно, пока не будет изготовлен по всем правилам настоящий дымник.

Конечно, в обязанности печника-профессионала не входит необходимость делать для трубы колпак или дымник. Все это, как и печные приборы, предоставляет заказчик. Однако если читатель, незнакомый доселе с печным делом, все же смог с помощью чертежей-порядовок, приведенных в этой книге, сложить добротную печь, то и освоить азы жестяного дела для него не составит особого тру­да. Начинать нужно с подготовки нужных инструментов и листового металла.

Колпаки и оголовки печных труб, а также дымники и воротники выполняют из тонкой листовой стали, называемой в быту кровельным железом (рис. 41, б). Обычно лист кровельной стали имеет толщину 0,35—0,8 мм, ширину 510— 1250 мм и длину — 710—2500 мм. Поскольку в кровельном металле содержится очень мало углерода, он обладает достаточно высокой пластичностью — легко гнется, режется ножницами, вытягивает­ся выколоточными молотками и чеканами, просекается обычными стамесками или специальными стальными сечками. Кроме обычной стали, для оформления печных труб может применяться также оцинкованная, имеющая высо­кую антикоррозийную стойкость. В случае отсутствия хорошей кровельной стали, ее можно заменить листовым металлом от старых ведер, корыт, бидонов и другой по­добной утвари, пришедшей в не­годность. Словом, при заготовке материала каждый должен про­явить определенную смекалку.


Фальцевые соединения. Шов, полученный при соединении двух металлических листов, при- нято называть фальцем. Фальцы бывают лежачими, стоячими и уг­ловыми. В зависимости от слож­ности их изготовления, они могут быть простыми и двойными. Чаще всего применяются простые — одинарные, но в тех случаях, ко­гда требуется особая прочность соединения, делают двойные фальцы.

Чтобы набить руку в изготовлении различных типов фальцев, используют всевозможные обрезки кровельного железа и даже жесть от консервных банок. Сгибать кромки можно также с помощью деревянной киянки. Но для этого на краю верстака или стола нужно прикрепить шурупами стальной уголок (рис. 42, ж). Лист или его обрезок кладут на верстак так, чтобы риска, проведенная на нем вдоль края, совпала с ребром уголка.

ж — изготовление простого одинарного фальца;
з — стадии изготовления лежачего
и стоячего двойного фальца.

Двумя силь­ными и точными ударами киянки кромку отгибают сначала на противоположных краях листа, а затем и посередине (рис. 42, ж 1). Лист, отогнутый в трех местах, более надежно фиксируется в заданном положении. Такие отгибы кровельщики называют маячны­ми. После выполнения маячных отгибов кромку отгибают уже не спеша по всему краю листа (рис. 42, ж 2). Когда кромка окажется под прямым углом к листу, его пе­реворачивают и сваливают киян­кой кромку, то есть сгибают ее так, чтобы она оказалась парал­лельной плоскости листа (рис. 42, ж 3). Между листом и отогнутой кромкой должен оставаться зазор, достаточный для того, чтобы в него можно было бы просунуть кромку другого листа. Таким же способом отгибают и заваливают кромку второго листа и заводят ее за кромку первого (рис. 42, ж 4).

Однако полученный таким спосо­бом замок легко разомкнуть. Что­бы этого не произошло, фальц тщательно проковывают, а затем на уголке подсекают молотком, предварительно положив сверху ровную металлическую планку. После подсечки фальца соединен­ные листы окажутся в одной пло­скости, и, чтобы отделить их друг от друга, необходимо довольно большое усилие (рис. 42, ж 5). Как уже говорилось, двойные фальцы намного прочнее одинарных. Они бывают двух видов: стоячий и лежачий. Выполняют такие фальцы в следующей после­довательности. Вначале отгибают на краях листов кромки. При этом у одного из соединяемых листов отгибаемая кромка должна быть шире, а у другого — уже (рис. 42, з 1). Затем кромки прижимают друг к другу и край более широкой из них огибают вокруг узкой (рис. 42, з 2).

Полученный фальц уплотняют и сгибают од­новременно обе кромки (рис. 42, з 3). Фальц уплотняют, подставив сбоку металлическую планку. Такие фальцы называют стоячими, их используют при покрытии листовой сталью скатов крыши, для которой необходима не только прочность, но и жесткость фраг­ментов кровли. Стоячий фальц легко можно превратить в лежа­чий, свалив его на одну сторону (рис. 42, з 4), а затем выполнив с помощью стальной планки и мо­лотка подсечку (рис. 42, з 5). Мастер выбирает тот или иной вид фальца, исходя из практиче­ской целесообразности. Там, где, по его мнению, нужна дополни­тельная прочность, применяют двойной фальц. Для изготовле­ния дымника, колпака и воротни­ка чаще всего используется оди­нарный фальц. Кроме того, от­дельные детали соединяют с по­мощью клепки.

Изготовление воротника дымо­вой трубы. Надевать на трубу металлическую «одежку» начинают с воротника. Прежде всего необходимо добиться, чтобы дождевая вода не проникала по трубе на чердак. Воротник состоит из двух частей, так называемых фартуков — нижнего, расположенного на скате крыши ниже трубы, и, соответственно, верхнего, укреп­ляемого выше за трубой. В свою очередь каждый из фартуков со­стоит из трех частей, соединен­ных друг с другом с помощью фальцев. Детали фартуков изго­товляют на основе точных изме­рений ствола готовой трубы (рис. 43, а). Путем обмеров устанавливают размеры сечения трубы плоскостью крыши. Также измеряют угол наклона крыши относительно вертикальных ребер трубы (рис. 43, б). На основании полученных размеров вычерчивают развертки деталей. А поскольку труба трубе рознь, на наших чер­тежах указаны лишь постоянные при изготовлении фартуков лю­бых видов кирпичных труб. Так, например, у нижнего фартука предусматривают перехлест ши­риной 20 см.

Готовые фартуки устанавливают на крыше в следующем порядке.


Сначала крепят нижний фартук с таким расчетом, чтобы он нахо­дил на ниже лежащий лист кров­ли не менее чем на 20 см, а затем устанавливают верхний фартук, который своими нижними краями должен находить на края нижележащего фартука. Благодаря этому дождевая вода стекает вниз, не попадая в стыки. Установленные фартуки воротника соединяют с кровлей с помощью стоячих фальцев (рис. 43, в). Труба может выходить из крыши на самом различном расстоянии от конька. Если конек окажется рядом с трубой, то верхний край фартука соединяют непосредст­венно с ним. В тех местах, где край одного листа накладывается на другой, заранее наносят слой густой масляной краски. Колпак для оголовка трубы. Колпак предназначен для защиты оголовка трубы от дождя, а также для крепления на нем дымника. Собирается он из отдельных деталей, которые крепятся с помощью угловых фальцевых соединений (рис. 44). Всего деталей пять: четыре боковины (рис. 44, з) и крышка (рис. 44, а). Чтобы точно установить размеры деталей, тщательно измеряют оголовок трубы и вырезают из картона шаблоны для боковин и крышки.


Рис. 44. Колпак для оголовка трубы:
а — крышка; б — ободок; в — скат;
г — фальцы; д — кромки; е — капельник;
ж — последовательность выполнения углового фальца.

В местах предполагаемых соеди­нений оставляют кромки опреде­ленной ширины (рис. 44, д). Не­посредственно на оголовке трубы еще раз проверяют точность изготовления шаблонов и лишь толь­ко после этого накладывают их на листовой металл и обводят чертилкой. Одновременно наносят риски, служащие ориентиром при отгибании кромок. Затем детали вырезают и приступают к их сгибанию. Прежде всего нижние края боковин изгибают так, чтобы получился выступ, отходящий в сторону не менее, чем на 15 мм (рис. 44, е). Так как этот выступ предназначен для отвода от тру­бы дождевых капель, его называ­ют капельником. Затем боковины изгибают под углом, установленным с помощью примерки их к оголовку. Достаточно установить угол сгиба лишь одной детали, чтобы у трех остальных сделать точно такой же угол между ободками (рис. 44, б) и скатами (рис. 44, в). В последнюю очередь отгибают кромки. У ободка кромки сгибают под углом 45°, а у ската примерно под углом 60°. Для со­единения деталей используют специальный угловой фальц, от­личающийся предельной просто­той (рис. 44, ж 1—3). После того как боковины будут собраны в единое целое, их соединяют так­же с крышкой с помощью углово­го фальца.
Когда ствол трубы и оголовок надежно защищены от дождя, неплохо позаботиться о том, чтобы влага не попадала в тру­бу, то есть изготовить из кро­вельного железа специальный дымник.

Дымники очень разнообразны по форме и конструкции. Задача мастера состоит прежде всего в том, чтобы определить, какой тип дымника более подходит для определенной трубы и определенного строения.

Дымники со сводчатой крышей. Наиболее простые дымники, защищающие трубу от попадания в нее дождя и снега, имеют сводчатую крышу (рис. 45).
Простой дымник состоит из пяти очень простых деталей: прямоугольного листа, согну­того дугой, и четырех стоек.

Прямоугольную развертку выре­зают с таким расчетом, чтобы она с достаточно большим запасом перекрывала отверстие в трубе. По краям сводчатой крыши можно сделать простейшее традиционное украшение. Для этого на двух противоположных краях листа выполняют на одинаковом расстоянии друг от друга небо­льшие надрезы, слегка наклоняя их то в правую, то в левую сторо­ну (рис. 45, а). На углах прямо­угольника с помощью заклепок прикрепляют четыре стойки, из­готовленные из стального уголка. Если подобрать такие уголки не удалось, их, изготовляют из нескольких слоев кровельной стали (рис. 45, б).

После того как развертка крыши будет надежно соединена со стойками, ее сгибают дугой. Затем кровельными клещами или плоскогубцами трапе-циевидные пластинки поочередно отгибают то в одну, то в другую сторону (рис. 45, в). Каждый ото­гнутый элемент располагают под прямым углом к поверхности сводчатой крыши. Полученный таким образом простейший узор очень выразительно смотрится на фоне светлого неба. Именно это обстоятельство, а также простота исполнения сделали этот вид дымника популярным у народных мастеров. Довольно часто сводчатую крышу дымника венчали силуэтные изображения человеческих фигурок, а также зверей и птиц, среди которых наиболее популярным был петух, символизирующий время. Все дымники, в том числе и со сводчатой крышей, обычно при­крепляют с помощью заклепок (рис. 45, г) к колпаку трубы (рис. 45, д), а также к его кромкам, ото­гнутым внутрь трубы. Стойки дымника загибают так, чтобы их концы с просверленными или прибитыми загодя отверстиями плотно прилегали к кромкам ды­мового отверстия в колпаке. Кол­пак с крышей надевают на верх трубы, сажают на раствор и закрепляют в нескольких местах штырями или длинными гвоздями.


Обычно сводчатая крыша не мешает, когда возникает необходимость почистить трубу. Тем не менее клепки, соединяющие две со­седние стойки с крышей дымника, можно заменить на болты с гайками. Во время чистки болты вывинчивают и отводят сводча­тую крышу в сторону.

Дымники с шатровыми крышами. Подобные дымники чаще всего называют зонтиками, поскольку они действительно напоминают раскрытые над трубой зонтики (рис. 46).

Зонтики могут быть как кони­ческими, так и пирамидальными.

Развертка пирамидальных зонти­ков состоит из четырех равнобед­ренных треугольников (рис. 46, а). Чем уже основание этих тре­угольников, тем круче будут ска­ты у зонтика. По краям развертки оставляют кромки, которые сги­бают и проковывают. Иногда в оставленные кромки закатывают проволоку толщиной 3—4 мм (рис. 46, б). Это способствует уп­лотнению краев и делают конст­рукцию более жесткой. Готовую развертку укладывают на верстак и с помощью киянки проковыва­ют ребра (ОК, ОЛ, ОМ). Разверт­ку сгибают и соединяют простым лежачим фальцем (рис. 46, в). К каждому из четырех скатов приклепывают стойку, которую в свою очередь крепят в трубе с помощью металлических штырей или длинных гвоздей. Иногда на верху зонтика укрепляют флюгер, к стойкам крепят сетку или ажурную загородку, чтобы защитить трубу от попадания в нее птиц и осенних листьев.

Над круглыми металлическими трубами обычно устанавливают конические зонтики. Чтобы по­строить развертку зонтика, имею­щего небольшую конусность, на листе кровельной стали чертят круг (рис. 46, г). Через его центр проводят две взаимно перпенди­кулярные осевые линии. Ножку циркуля ставят в одну из точек пересечения этих линий с окруж­ностью (О). Затем раствором циркуля, равным радиусу, делают на окружности засечку. Получен­ную точку Б соединяют с цент­ром. Сегмент АОБ будет равен 1/12 части круга. Если же желают сделать конус более крутым, то сегмент должен быть равным 2/12 частям круга. Чтобы полу­чить из развертки конус, сегмент вырезают, но не полностью, а ос­тавив две кромки для фальцевого соединения. К вершине конуса прибивают гвоздем выточенную из дерева маковку, придающую дымнику законченный вид.

Дымники с четырехщипцовой крышей. Дымник, крыша которо­го имеет четыре щипца, или фронтона, отличается особой де­коративностью и выразительно­стью силуэта (рис. 47). Украшен­ный деталями из просечного же­леза, он напоминает сказочный теремок.



Чтобы изготовить дым­ник с подобной крышей, необхо­димо вырезать из кровельной ста­ли две заготовки. Одна из них, бо­лее крупная, представляет собой равносторонний треугольник (рис. 47, а). Через его центр из вершины проводят риски — ли­нии сгиба заготовки. Через одну из вершин треугольную заготов­ку разрезают по прямой линии до центра. Края украшают таким же простейшим узором, как и сводчатую крышу. То есть края надрезают предварительно ножницами, а затем поочередно отгибают трапециевидные пластинки в противоположные стороны. Вторая заготовка соответственно в три раза меньше первой и представляет собой равнобедренный треуголь­ник (рис. 47, б). Надрезы для узо­ров делают только на одной сто­роне, а с двух других оставляют кромки, предназначенные для скрепления заготовок друг с дру­гом.

На верстаке, имеющем металли­ческий уголок, заготовки сгибают киянкой точно по нанесенным на металле рискам. Края заготовок совмещают и скрепляют клепками (рис. 47, в). К готовой крыше прикрепляют заклепками четыре стойки (рис. 47, г), а сверху — ажурные гребни (рис. 47, д). Верх гребней скрепляют замком из ме­таллической трубки, вдоль кото­рой предварительно пропилива­ют крест-накрест два паза одина­ковой глубины. Надетая на вер­шину пересекающихся гребней, трубка не только надежно стяги­вает их, но при необходимости может служить также основанием для укрепления на крыше дымника флюгера или просто какой-либо фигурки (рис. 47, е). Обычно у готового дымника к стойкам прикрепляют ажурные бортики (рис. 47, ж). Их можно сделать из одной, двух или четырех заготовок: все зависит от того, есть ли в распоряжении мастера лист кровельной стали достаточ­ной длины. Если заготовка всего одна, то достаточно лишь одного фальцевого соединения. При двух заготовках количество соединений удваивается. На худой конец, заготовок может быть четыре, то есть столько, сколько бортиков. Перед тем как соединить заготовки между собой, на них наносится просечной узор (о технике выполнения такого узора подробно рассказано в конце это­го раздела). Ажурные бортики со­единяют со стойками дымника с помощью заклепок, которые мож­но сделать из обычных гвоздей. Готовый дымник соединяют с колпаком оголовка и крепят вме­сте с ним на трубе (рис. 47, з).

Ветрозащитные дымники. До сих пор речь шла о дымниках, ос­новное назначение которых — защищать трубу от попадания в нее дождя и снега. По сути дела, эти простейшие приспособления было бы более справедливо назвать не дымниками, а дождевиками или снеговиками. Но, вероятно, когда давалось это название, учи­тывалось не функциональное на­значение, а то, что находится дымник в клубах густого и горя­чего дыма. Однако существуют конструкции, которые не только уберегают трубу от атмосферных осадков, но и регулируют тягу в дымоходе. Известно, что сильный ветер может задувать в трубу, давя на выходящие из нее горячие газы. При этом тяга резко падает, часть дыма из топливника не попадает в трубу, а захлестывает за чело печи и проникает в помеще­ние. Если же на пути ветра около трубы установить преграду, то прежняя тяга восстановится. Но ветер даже в течение одного часа может несколько раз менять на­правление. Следовательно, и пре­града, защищающая трубу от вет­ра, тоже должна перемещаться в зависимости от направления ветра. Если бы обязанность перемещать такой ветровой заслон взял на себя хозяин дома, то ему при­шлось бы во время топки печи за­лезать на крышу не один раз. И тогда было найдено простое и хи­троумное решение — заслонять трубу от ветра должен сам ветер с помощью мощного флюгера (рис. 48).


 

Дымник с ветрозащитным устройством состоит из крыши (рис. 48, г), полуцилиндрической ширмы (рис. 48, д) и полотна флюгера (рис. 48, в), жестко установленных на вертикальной оси (рис. 48, б). Ось вместе с ними вращается на подшипниках, укре­пленных во время кладки трубы на двух уровнях (рис. 48, е, ж). Нижний подшипник, или подпятник, служит упором для оси. При изменении направления ветра флюгер поворачивается, а вместе с ним и штора, которая заслоняет от ветра дымоход трубы. Благодаря этому дым свободно выходит с подветренной стороны, не встре­чая на своем пути препятствия. Мало того, струи ветра не только не тормозят свободное прохожде­ние дыма из трубы, но и, скользя по полуцилиндрической поверх­ности, подсасывают его, усиливая тем самым тягу в печи. Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода.

Чтобы флюгер вместе со што­рой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоян­но смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы.

Поэтому подобные дымники бо­льше оправдывают себя в южных районах, где больше солнечных дней и менее суровы зимы.


а — крыша; 6— навершие; в — стойки; г — верхний стакан; д — нижний стакан.

В северных районах чаще всего используют дымник с ветроза­щитным устройством, не имею­щим подвижных деталей, так на­зываемый дефлектор. Название это происходит от латинского слова deflectere — «отклонять». Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства (рис. 49). Дефлектор состоит из двух цилиндров, так называемых стаканов, и укрепленного над ними конусо­образного зонтика. Нижний ста­кан имеет цилиндрическую фор­му (рис. 49, д). Его функции обычно выполняет металличе­ская, керамическая или асбесто­вая труба, на которой монтирует­ся дефлектор. К нижнему стакану крепится на трех-четырех стойках (рис. 49, в) расширяющийся книзу верхний стакан (рис. 49, г) и зонтик (рис. 49, а).

Действует дефлектор следующим образом. Струи воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверх­ности, заворачивает вверх, подса­сывая выходящий дым как снизу, так и сверху. При этом движение в трубе становится более интен­сивным, увеличивается тяга в пе­чи. Если же ветер дует не гори­зонтально, а под углом, сверху вниз или же, наоборот, — снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасыва­ет поступающий в трубу дым. Ко­гда дует низовой ветер, проявля­ется один недостаток, который присущ всем видам дымников: под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому у более совершенных дефлекторов снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.

Короны и венцы. В больших и малых городах России, реже в се­лах можно было встретить до­вольно много дымников-навер­ший, имеющих форму венцов и корон (рис. 50). Их устанавливали на оголовках труб в качестве декоративных элементов, венча­ющих самую высокую точку дома. Красота и выразительность так называемых корон и венцов зависит прежде всего от таланта мастера, владеющего искусством просечного железа, поскольку ос­нову этих элементов декоратив­ного убранства печных труб со­ставляет ажур (рис. 51). В других , же дымниках ажур используется лишь для украшения отдельных деталей: бортиков, гребней и т.п. Поэтому каждый желающий ук­расить трубу своего дома короной или венцом должен освоить хотя бы азы техники просечного ме­талла.


Узоры на листовой стали. Приемы выполнения ажурных просечных узоров можно рассматривать на примере изготовления гребня для четырехщипцовой крыши дымника. На листе плотной бумаги в натуральную величину вычерчивают гребень вместе с контурами ажурного рисунка (рис. 51). Затем приступают к переведению рисунка на кровельное железо. Бумагу прикрепляют по краям железного листа кусочками пла­стилина или же приклеивают бы­стросохнущим клеем. И с помо­щью керна переводят рисунок. Поставив боек кернера на линию рисунка, быстро наносят резкий, но не сильный удар. Затем, пере­местив кернер вдоль линии, нано­сят точно такой же удар; и так — до тех пор, пока не будет переве­ден весь рисунок. Достаточно, чтобы на поверхности металла ос­тавалась небольшая вмятина-точка (керн).

Расстояния между точками изменяют в зависимости от характера линий. Например, пе­ренося на металл прямые или слегка изогнутые длинные линии, интервал между точками можно делать достаточно большим. Но там, где нужно с бумаги перенести более сложные контуры мелких деталей, расстояние между кернами уменьшают. Затем пере­носят угловые точки разверток, а также центры дуг и окружностей. Закончив кернение и сняв бумагу с металла, с помощью стальной чертилки и линейки соединяют угловые точки развертки. Затем проводят окружности и дуги цир­кулем, имеющим на обоих концах стальные иглы.


Неоднократно повторяющиеся узоры переводят на кровельное железо с помощью шаблонов, ко­торые вырезают из тонкой фанеры или плотного картона. Шаблоном может служить одна из готовых ажурных деталей, изготовленная из кровельного железа. Шаблон представляет собой раппорт, то есть повторяющийся неоднократ­но элемент заранее разработанного орнамента в натуральную величину. Если выполняют узор в полосе, то его обводят последовательно, перемещая вдоль заранее проведенной прямой линии. Для обводки используют стальную чертилку или жировой карандаш типа «Стеклограф».


Жировые карандаши можно из­готовить своими руками, со­ставив пишущую массу из 4 еесовых частей воска, 1 части топленого сала (можно взять кулинарный жир) и 2 частей черной порошковой краски или печной сажи. В расплавленный воск добавляют все остальные компоненты, тщательно пере­мешивают и выливают жид­кую массу в трубочки, выре­занные из высушенных полых стволов бурьянных трав, на­пример дудника, купыря и т.п. Вместо них можно использо­вать трубочки, скатанные из нескольких слоев бумаги. Когда восковая масса застынет, из нее образуется стержень, име­ющий достаточно большую твердость, необходимую для того, чтобы свободно прово­дить четкие линии на листо­вом металле.

Ажурные узоры в листовом ме­талле просекают сечками. Их из­готавливают из инструменталь­ной стали У8 и У10. Рабочую часть каждой сечки после ее изготовления закаливают. Рукоятки вытачивают из бука, клена или березы. Чтобы предотвратить раскалывание древесины от ударов молотка, сверху на рукоятку набивают металлическое кольцо (рис. 52). Для просечных работ исполь­зуют несколько сечек с различной формой лезвий: прямой (рис. 52, д), полукруглой (рис. 52, в) и желобковой (рис. 52, г). Наравне со специальными сечками используют обычные долота и стамески. Фигурные проемы просекают в листовом металле на торце толстого массивного кряжа, который обычно используется для рубки дров, или на топчане.

Просекание листового металла выполняют в следующей последовательности. Кончик лезвия сечки (или долота) устанавливают на контур ри­сунка (рис. 52, е). Чтобы удобнее было следить за кончиком лезвия, сечку слегка наклоняют. Убедившись, что лезвие установлено правильно, не отнимая его от поверхности металла, придают сечке вертикальное положение (рис. 52, ж) и ударяют по торцу рукоятки молотком или киянкой (рис. 52, з). Сила удара должна быть таковой, чтобы кровельная сталь рассекалась с одного раза. Убедившись, что металл просечен насквозь, сечку передвигают и снова устанавливают наклонно с таким расчетом, чтобы кончик лезвия слегка находил на уже просечен­ный участок. Затем сечку вновь выравнивают и наносят удар по торцу рукоятки. Так продолжают до тех пор, пока не будет полно­стью просечен намеченный уча­сток контура.

Сечки с полукруг­лыми лезвиями отличаются от се­чек с прямыми лезвиями тем, что они имеют более высокую маневренность. Особенно удобно ими просекать контуры, имеющие сложную конфигурацию. При этом края просекаемого металла получаются плавными, без сту­пенчатости и заусениц. Полукруг­лыми сечками, имеющими широ­кие лезвия, просекают прямые или же незначительно скривлен­ные линии, а узкими — мелкие проемы со сложными кривыми линиями. Сечками с прямыми лезвиями (рис. 52, д) удобно про­секать металл по прямым линиям и особенно уголки ажурных проемов. Желобчатыми сечками (рис. 52, г) просекают часто повторяющиеся закругленные мелкие детали и круглые отверстия.

Окраска дымников, колпаков и воротников. Чтобы защитить от коррозии стальное убранство печных труб, металлические части грунтуют олифой, смешанной с тертым суриком. Грунтовку со­ставляют из 10-ти частей олифы и 1-й части сурика. Вместо сурика можно использовать охру или просеянную через мелкое сито сухую глину. Грунтовку равно­мерно втирают в металл, следя за тем, чтобы на нем не оставалось даже самых незначительных про­белов. Примерно через сутки грунтовка высохнет, тогда изделия окрашивают масляной краской. Воротник и колпак обычно окрашивают в тот же цвет, кото­рый имеет кровля дома, скажем коричневый или зеленый. Дымник лучше сразу окрасить в черный цвет, потому что через месяц-другой после того, как начнут топить печь, он все равно почер­неет от дыма.