Основні характеристики банних печей. Питання - відповідь

Всі печі при наявності хорошого теплового контуру повинні:

• Створювати необхідний температурно-вологісний режим в кімнаті відпочинку, мийці і парильні;
•  Бути ощадливими;
• Готувати 140-200 л гарячої води, регулювати нагрівання води (від кипіння);
• Готувати пар належної якості на 6-8 чоловік (з печі повинен виходити прозорий пар), а також для користування банею (камені укладаються в закриту духовку з нержавіючої жароміцної сталі);
• Бути теплоємною, щоб повністю висушувати її після використання, від чого залежить довговічність бані та чистота повітря;
• Можливість помитися без відвідування парильні через 1-2 дня після протоплювання;
•  Не містити великого холодного ядра (баків з водою), так як це знижує температуру в зоні горіння і призводить до неповного згоряння газоподібної складової деревини;
• Утримувати всередині якомога менше металу. Через велику різницю величини коефіцієнта лінійного розширення металу і цегли відбувається руйнування кладки;
• При необхідності і наявності надійного електропостачання, можливість використання в якості резервного палива електрики для опалювання і гарячого водопостачання бані (в цьому випадку повинна бути можливість одночасно використовувати електрику і дрова).

Які цеглини використовуються для виготовлення печей?

Цегла повинна бути одновимірною, хорошого випалу (недопал і залізняк не придатні), правильної форми, з прямими гранями, кутами і не викривленими поверхнями, без тріщин, вкраплень каменів та інших сторонніх матеріалів. Хороша цегла повинна при простукуванні видавати чистий металевий звук і при падінні розбиватися тільки на великі шматки. Крім глиняної цегли, для облицювання витопника, що піддається особливо високій температурі, саморобки застосовують (якщо, звичайно, дістануть!) Тугоплавка гжельска цегла (біла) або вогнетривка шамотна. Застосовувати для кладки печей силікатну, дірчасту і щілинну цеглини категорично забороняється!

Які вимоги при виготовленні печей пред'являються до глини і піску?

Глину підбирають в залежності від виду цегли: звичайну, тугоплавку, гжельску і вогнетривку. Її замочують за 1-2 год до початку роботи в кількості, достатній максимум на 4 год роботи. Глину попередньо очищають від великих вкраплень, протираючи через сито з отворами не більше 4 мм. Пісок для розчину повинен бути чистим, без домішок, зерна незграбні, розміром не більше 1 мм. Цій вимозі відповідає тільки гірський пісок, просіяний через сито. Замочену глину викладають на бойок у вигляді грядки поруч з піском і перемішують, сильно б'ючи лопатою до зникнення комків. При перемішуванні глини з піском окремими порціями додають воду (1/4 об'єму глини). Останню порцію води додають на робочому місці.

Хороший глиняний розчин повинен легко сповзати зі сталевої лопати і не розтікатися по ній. Співвідношення глини та піску зазвичай беруть в межах 1:1 або 1:2 (залежно від жирності глини). Кладку з вогнетривкої цегли ведуть на розчині з вогнетривкої глини, змішаної в пропорції 1:1 з дрібно подрібленим шамотом. Невеликою кількістю такого вогнетривкого розчину завжди можна "розжитися" у великій промисловій котельні, де його постійно застосовують для дрібного ремонту печей. Щоб глиняний розчин не розмивало дощами, піч зводять тільки під постійною покрівлею або тимчасовим навісом.

Чи можна в російській бані замість печі встановити кам'янку від сауни?

Дивлячись яку і якої фірми. Приступаючи до будівництва російської бані, люди рідко задаються питанням, яку піч треба побудувати, щоб топилася добре, розігрівалася швидко, але не розжарювалась і не сушила повітря, як у сауні. До речі, багато хто не знають, що сауна - це далеко не російська баня. "Паритися" в сауні - все одно що лупити себе віником на пляжі. Найчастіше причиною вибору невдалої печі для російської бані є відсутність кваліфікованих пічників, але головна біда в незнанні того, який мікроклімат повинна створювати пекти в російській парній.

Між іншим, через незнання, а і через велику кількість у продажу готових печей для саун, їх часто встановлюють і в російських банях. Хоча призначення багатьох з них - сушити і прогрівати повітря, щоб температура в приміщенні бані досягала 100-120 ° С, а вологість не перевищувала 10-12%,  людина "змушує" ці кам'янки займатися абсолютно протилежною справою - виробляти пар, а отримує важкий , колючий, злий туман. Ось чому в наших парильнях нерідкість спостерігати таку комічну картину: щоб не обварити руки і вуха, на полиці влаштувався мужик в рукавицях, шапці і б'є себе віником. Не те що печі, призначені для саун, не всяка кам'янка, складена спеціально для російської парної, здатна виробити здоровий, сухий, "легкий" пар. Якщо в російській бані (до початку парки) жарко, як у сауні, то це погана баня. Температура в ній спочатку повинна бути в межах 40-45 ° С, приємною для тіла. Жар в російській бані, як кажуть, досвідчені люди, "робиться" за допомогою плескання води на розжарені камені, і коли тепло і вологість "збалансуються" в межах 60-65 ° С і 60-65%, можна сказати: "Ось істинно російська баня ! ".

Як розрахувати необхідну потужність електропечі?

Потужність нагрівача електропечі визначається в залежності від загальної витрати тепла на нагрівання бані в одиницю часу. Зазвичай обирають нагрівач потужністю на 10-25% вище розрахункової, щоб не залежати від коливань напруги в електромережі, температури навколишнього повітря і т. п. Оптимальний час нагрівання сауни 2-3 години. Скорочення тривалості нагрівання на 1 годину вимагає збільшення потужності нагрівача на 180 -200%.

При зниженні ККД з 1 до 0,6 для збереження температурного режиму потрібно збільшити потужність нагрівача в 4 рази. Розглянемо залежність товщини стін і стелі бані (сауни) від потужності електропечі. Високий ККД бані 0,8-0,9 досягають зниженням втрат тепла через стіни і стелю шляхом збільшення їх товщини. Однак при цьому підвищується маса будівельного матеріалу і, отже, його теплоакумулююча здатність. При товщині рублених стін 100-140 мм для нагріву бані об'ємом 8 м3 протягом трьох годин потрібно електропіч мінімальною потужністю 12 кВт, при цьому ККД дорівнює 0,6-0,7. При товщині стіни до 240 мм ККД дорівнює 0,87, але для нагріву бані за той же час потрібно електропіч потужністю 14 кВт.

Баню з масивними Теплоємний стінами доцільно будувати, якщо вона призначена для користування великою родиною (більше 5 чол.), Так як температура парильної протягом тривалого часу майже не змінюється, тому потужність нагрівача можна розраховувати тільки на покриття теплових втрат. Для  ​​бані з брусу при ККД дорівнює 0,8 достатньо мати електропіч з нагрівачем потужністю 5,5 кВт. Теплова ізоляція стіни і стелі в банях періодичної дії повинна забезпечувати низькі теплові втрати і мати малу теплоакумулюючу здатність. Для нагрівання бані з такими стінами протягом 2-3 годин можуть бути використані електропечі невеликої потужності. Стіни і стеля каркасною бані обшивають зсередини дошками товщиною 20-25 мм і з прокладкою шлакової або скляної вати, що відрізняється низькою теплопроводностью.

Через стіни каркасної конструкції з теплоізоляцією з шлакової вати теплові втрати в 6 разів менше, ніж через колод стіни такої ж товщини (120 мм), а їх акумулююча здатність в 1,6 рази нижче. Потужність печі можна змінити вручну або автоматично. Регулятор і виконавчий механізм встановлюють в кімнаті для переодягання. Опалювальні електропечі зазвичай працюють в сауні в постійному режимі. Вони швидко нагрівають парильну і точно регулюють температуру на заданому рівні. При використанні нагрівачів потужністю 50-70 кВт час нагрівання становить 20-30 хв. Опалювальну електропіч виконують з вогнетривкої кладкою, що оберігає металевий корпус від прогоряння або з системою теплових екранів. Піч з вогнетривкої кладкою володіє більшою теплоаккумулюючу здатністю.

Як монтуються металеві деталі печі?

Топкові дверцята при нагріванні розширюються більше, ніж цегляна кладка, тому між рамками топкових дверцят і кладкою прокладають азбестовий шнур завтовшки 5 мм. Закріплюють рамки, як і в печах, спеціальними лапками або дротом, для чого заводять їх у шов кладки. Колосникові грати встановлюють на підготовлене місце в поду топки, залишаючи по сторонам проміжки по 5 мм. Печі в металевому футлярі зазвичай кладуть у чверть цегли. З внутрішньої сторони футляр має 6-10 клямерів з металевої стали для скріплення з масивом кладки. Висоту ланки футляра приймають 0,7 м.

Як проводиться "обкатка" печей?

Не більше 20% кількості палива, необхідного для топки. Надалі щодня кількість палива збільшують, але температуру поверхні печі підвищують не більше 50 ° С. Протягом усього періоду сушіння топкові і піддувальні дверці, в'юшки і засувки повинні бути відкриті. Водяні пари, що виділяються при сушці печі, видаляють з бані провітрюванням, відкривають двері та вікна. Піч вважають просушеної, якщо після охолодження на всій її поверхні не з'являється волога, а на в'юшки і засувці - конденсат.

У чому секрет виробництва "легкого" пару?

Для хорошої роботи кам'янки велику роль грають правильно підібрані якісні камені. Булижники необхідно вибирати важкі, міцні, без тріщин. Вони повинні мати округлу форму, бути гладкими і різної величини (50-150 мм). Укладання каменів на решітку роблять у такий спосіб: вниз кладуть найбільші камені, щоб вони не закривали повністю щілини решітки, потім укладають камені трохи меншого розміру, а нагорі повинні бути самі дрібні. Загальна маса каменів залежить від розмірів парильні. У металевій печі для невеликої сімейної бані маса каменів дорівнює 80-100 кг. Достатня кількість каменів акумулює багато теплової енергії, при цьому верхні камені повинні бути прогріті до 300-350 ° С, тоді вода, вихлюпується на камені, відразу перетворюється в сухий "легкий" пар. На добре прогрітих каменях вода повинна моментально випаровуватися зі своєрідним тріском. Камені в невеликих печах постійного нагрівання поступово покриваються сажею, тому їх треба періодично очищати: через 3-4 місяці. Потім, з плином часу, камені покриваються тріщинами і починають кришитися. Через 2-3 роки їх замінюють.

Яким камінням слід завантажувати печі-кам'янки?

Основна вимога до каменів для засипки - вони повинні добре акумулювати, а потім віддавати тепло, витримувати високі температури і не розтріскуватися від води. Для цього вони повинні бути щільними (з великою питомою масою), однорідними, рівномірно нагріватися по всій масі і мати однаковий коефіцієнт теплового розширення у всіх напрямах. Зауважимо, що камені підбирають різного розміру. Великі укладають вниз, а маленькі - зверху. У дров'яних печах нижні камені діаметром 100-130 мм кладуть безпосередньо на грати (ці камені становлять приблизно 1/3 загальної маси каменів).

У димної або теплонакопичувальної печі камені розташовують так, щоб вони закривали отвори в решітці як можна менше. Вище поміщають камені діаметром 70-90 мм, а потім до самого верху - камені діаметром 50-60 мм. Найбільш підходить важкий міцний граніт темного кольору, а також камені вулканічних порід. Міцність каменів і відсутність тріщин в них перевіряють, б'ючи один про одного або молотком або нагрівають до червоного і кидають у воду. Для пічки-кам'янки вибирають гладкі круглі камені, так як вони полегшують циркуляцію повітря між ними. Камені з вибоїнами швидше тріскаються.

Крем'янисті породи вулканічного походження з гострими напівпрозорими краями для кам'яної засипки печі непридатні. При вихлюпування води вони розколюються і "вистрілюють", відкидаючи на кілька метрів гострі дрібні шматки, які можуть поранити. Якщо неможливо дістати каміння гірських порід вулканічного походження, можна скористатися камінням з кременистих гірських порід невулканічного походження. Відрізняються вони твердістю, щільністю, темним кольором. Збирають їх у річок, озер, заток.

Шаруваті камені з піщанику, вапняку і інших осадових порід для кам'янок не підходять. Темні камені, зібрані біля води, служать довше, так як вони пройшли природний процес зміцнення, загартуванню сонцем і водою за мільйони років. Підбирають камені округлої форми, щоб між ними вільно проходили полум'я і дим і забезпечувався рівномірний нагрів. Виявити дефектні камені можна по глухому звуку, який вони видають при постукуванні по них молотком. Чавун і сталь мають велику об'ємну теплопровідність і теплоємність, ніж гірські породи. Тому для прискорення нагрівання і полегшення віддачі тепла, при подачі води на камені їх укладають упереміж з чавунними або сталевими болванками або чурками.

Розташовувати болванки або цурки слід вертикально, щоб вони проводили тепло знизу вгору. Непоганим замінником каменів (для верхнього шару кам'яної засипки) є биті керамічні або порцелянові вироби (ізолятори від високовольтних ліній електропередач). Вони термостійкі і витримують різкі зміни температури. У електричних печей контейнер для каменів менше, тому беруть їх відповідно меншого діаметра 50-75 мм. З плином часу у каменів зменшується тепловіддача, вони кришаться, і їх доводиться замінювати.

Можна застосувати для печі камені промислового виготовлення. Їх можна придбати в магазинах: талькохлорид, камені Harvia і т.д.Із міркувань безпеки у європейських країнах повсюдно використовується заземлення, і при розробці електрообладнання виробники на це розраховують. У нашій країні сучасні котеджі зазвичай мають контур заземлення, але в старих будівлях воно влаштовано далеко не скрізь. У зв'язку з цим фахівці настійно рекомендують зробити власний роздільний контур заземлення, а не користуватися нульовим проводом, що йде з підстанції. У випадку, коли для забезпечення заземлення рішуче немає можливості, практикується "занулення", тобто з'єднання нульової клеми розподільного щитка з проводом заземлення електрообладнання. Додатково використовується пристрій захисного відключення (УЗО), яке відключить устаткування при найменших витоках струму і при короткому замиканні. Для під'єднання печі треба використовувати термо-і вологостійкий кабель (наприклад, марки РКГМ).

У чому електричні печі перевершують цегляні?

Електричні печі, крім екологічності та гігієнічності, безпеки і невеликих розмірів, мають ще одну чудову особливість: їх продуктивність легко регулюється за допомогою вбудованого або виносного пульта управління. Деякими моделями можна "командувати" навіть по телефону. Словом, такі печі варто було б рекомендувати будь-яким забудовникам, якби електроенергія подавалася безперебійно, а тарифи на неї росли менш стрімко. Як правило, електропечі мають багатошаровий корпус з листової сталі, про який не обпечешся. Крім того, зазвичай вони забезпечуються термостатом і запобіжником від перегріву. Електропіч можна вимкнути в будь-яку хвилину, а це важливо. При виборі моделі не пропустіть таку важливу деталь, як робоча напруга - 220 або 380 В. Потужні печі (більше 7 кВт) зазвичай вимагають напруги 380 В. І ще одне доповнення: печі з корпусом з нержавіючої сталі більш екологічні і довговічні, ніж із забарвлених "оцинковки" або цинково-алюмінієвого сплаву, але дорожче.

Випалюють чи електронагрівальні прилади кисень?

Температура традиційних трубчастих електронагрівачів (ТЕНів) в печах-кам'янках може доходити до 600-800 ° С. В таких умовах згоряють частки органічного походження, викликаючи відчуття задухи. Кисню ж при цьому витрачається значно менше, ніж при горінні звичайної свічки. Тому говорити про те, що електронагрівачі можуть "спалювати" кисень - це елементарне невірство. Або свідоме лукавство дилерів-конкурентів, зацікавлених в реалізації своєї продукції. Інша справа, низькотемпературні нагрівачі мають підвищений термін служби (більше 20 000 год), хоча у трубчастих він близько 5000 год, чого цілком достатньо, щоб насолоджуватися банькою не менше 7 років. Замінити згорілий ТЕН нескладно, варто імпортний електронагрівач близько $ 40.

Що являє собою  піч-кам'янка "синель"?

Корпус печі - суцільно зварна конструкція з топкою і системою димоходів. На 2/3 об'єму пічка заповнюється крупним гравієм, який, нагріваючись, забезпечує температуру в приміщенні і, звичайно, необхідний в російській бані пар. Піч розрахована на швидке нагрівання повітря, підтримання потрібної температури і розігрівання води в банному приміщенні об'ємом 20 м3. Щоб витопити баню і підняти температуру повітря приблизно до 70 ° С, достатньо від 30 до 50 хв. За цей же час вода в баку нагрівається до 80 ° С. Піч для російської бані відрізняється навішуються на одну зі стінок 40-літровим баком з нержавіючої сталі. На інші три стінки печі навішуються спеціальні екрани, що захищають від опіків. При бажанні на піч можна встановити два баки на обидві бічні стінки.

В чому перевага печі-кам'янки "Вулкан"?

Піч-кам'янка "Вулкан" російського виробництва створена спеціально для бані та сауни і поєднує в собі все краще, що зустрічається в зарубіжних аналогах. Піч забезпечує реальну можливість паритися як в режимі російської бані, так і фінської сауни. Працює вона на будь-якому твердому паливі: дереві, деревних відходах, торф'яних брикетах, бурому вугіллі та ін Складається з зовнішнього кожуха, виконаного зі сталі товщиною 2-3 мм, топки з жароміцної сталі, товщиною 5 мм, відсіку для закладки каменів і бака для води з нержавіючої сталі.

Піч випускається як з лівим, так і з правим краном для бака, а також у двох варіантах: для установки безпосередньо в парній або для установки в передбаннику. Покрита жароміцної фарбою. З режиму "російської бані" в режим "фінської сауни" піч перекладається поворотом важеля в нижній частині відсіку для закладки каменів, при цьому відкривається або закривається заслінка, регулюючи проходження потоку повітря через нагріті камені. У відкритому положенні заслінки він проходить через гарячу кам'яну закладку, пар висихає, збільшується його температура і виходить сухою фінський жар.

У закритому положенні заслінки віддача тепла відбувається з зовнішньої поверхні закладки каменів. Поливаючи водою камені, виходить пар. "Вулкан" користується цілком заслуженою популярністю. Ця назва цілої серії печей для бані. У цій серії є печі, які топляться прямо з парної, встановлюються "через стінку" (топка такій печі знаходиться в передбаннику, а в парну виходить тільки її задня частина). У цій серії можна знайти печі, відповідні різному обсягом простору парної (звідси й різні габаритні розміри).

 Є печі з вбудованим (на 40 і 20 л) і виносним баками для води (на замовлення), і зовсім без бака. Всього 7 модифікацій. Для фінської сауни краще вибрати піч без бака, щоб не було додаткового ширяння (якщо використовувати піч з баком, але не наливати в нього води, то є ймовірність, що бак з часом потече). Для російської бані, звичайно ж, потрібна піч з баком. Ну, а якщо експлуатувати баню і в тому, і в іншому режимі, то потрібно вибрати піч з виносним баком, який встановлюється в будь-якому зручному місці, наприклад на горищі. Вода, проходячи по змійовику, розташованому усередині печі, нагрівається, а вивести її можна відразу в кілька місць: в парну, передбанник для організації гарячого душу. Вартість печей відносно невелика (без каменів і димоходів).

Що являє собою універсальна піч "Слов'янка"?

Ця ефектно оформлена циліндрична піч безперервної дії з конвекційної вентиляцією повітря. Призначена для отримання пари, нагріву води та опалення парильного відділення російської бані. В її конструкції використані оригінальні конструкторські розробки російських фахівців і високі технології. Корпус виконаний з нержавіючої сталі. На нього нанесено візерунок, який у металістів називається "мороз". Піч має модульну конструкцію, тобто легко розбирається на частини: топкову камеру, кам'янку і кільцевої бак-екран (для зручності транспортування, установки, чищення).

Оригінальний кільцевої бак-екран для нагріву води розташований навколо корпуса топки. Між ним і топкової камерою разом з нижнім захисним кожухом утворюється повітропровід, завдяки якому в парильному відділенні бані постійно відбувається регульована вентиляція свіжим припливним повітрям і нагрівання пари. Незвично влаштована кам'янка. В ній є порожнистий шнек - довга гвинтова поверхня, "огнеоборот" якої помітно підвищує коефіцієнт корисної дії печі. Парилка і камені в кам'янці нагріваються дуже швидко при невеликій витраті дров. Печі "Слов'янка" можуть бути використані також і для опалення сільських будинків, котеджів, садових будиночків, теплиць та інших приміщень. Вони пожежобезпечні і гігієнічні. Від опіків захищає надійна екранована багатошарова система теплозахисту корпусу топки.
Потужність: від 30 до 50 кВт в залежності від модифікації.

Випускаються три модифікації:

• АОТ-30 для парильного відділення об'ємом до 12 м3;
• АОТ-40 для парильного відділення об'ємом 10-25 м3;
• АОТ-50 для парильного відділення об'ємом 25-40 м3.

Паливо: будь-які дрова, торф'яні брикети, вугілля.
Місткість бака для нагріву води: 35, 50 і 75 л в залежності від модифікації. Габаритні розміри: зовнішній діаметр 500, 600 або 700 мм, висота відповідно 850, 970 і 1050 мм.
Маса (без каменів): 70, 80 і 90 кг в залежності від модифікації відповідно 55, 85 і 115 кг.

Що являє собою піч-кам'янка "Bullerjan"?

Піч-кам'янка призначена для установки в приміщеннях парних відділень бань для створення необхідного температурно-вологісного режиму і може працювати в режимах "ФІНСЬКА САУНА" (сухий пар) і "РОСІЙСЬКА БАНЯ" (вологий пар). Піч працює на будь-якому вигляді твердого палива: дереві, деревних відходах, торф'яних брикетах, бурому вугіллі і т.д. Будучи продовженням модельного ряду добре зарекомендували себе банних печей "Вулкан", її відрізняє висока ефективність, надійність і простота обслуговування. Піч-кам'янка "Булер'ян" складається з зовнішнього кожуха, виконаного зі сталі товщиною 2-3 мм, топки з жароміцної котлової сталі товщиною 6 мм, відсіку для закладки каменів і знімного бака для води з нержавіючої сталі місткістю 30 л. Вона покрита якісною жароміцною фарбою (при першій про-топці відбувається її повна полімеризація з виділенням характерного запаху).

Конструкція зовнішнього кожуха дозволяє монтувати піч безпосередньо в стіну, щоб мати можливість топити піч з передбанника. Із режиму "російської бані" в режим "фінської сауни" піч перекладається поворотом важеля в нижній частині відсіку для закладки каменів, при цьому відкривається або закривається заслінка, регулюючи проходження потоку повітря через нагріті камені. У відкритому положенні потік повітря проходить через гарячу кам'яну закладку, повітря висихає, збільшується його температура, і виходить сухий "фінський" пар. У закритому положенні заслінки віддача тепла відбувається з зовнішньої поверхні закладки каменів. Поливаючи водою камені, можна отримати вологий пар.

Маніпулюючи важелем відкривання і закривання повітряного потоку і додаючи воду, легко отримати оптимальні величини температур і вологості. Встановлювати піч рекомендується не ближче 1 м від дерев'яних стін і горючих поверхонь на мінімальній відстані від наявного димаря (при його наявності). Вільне відстань перед топкою повинна бути не менше 1,25 м.

Піч потрібно встановлювати на масивному підставі з негорючих матеріалів (цементні плити, покриті кахлем, шамотна цегла, металевий лист на теплоізолюючій підставі). Відстань до горючих поверхонь може бути скорочено до 200 мм, якщо покрити їх штукатуркою завтовшки 25 мм або металевим листом. Піч-кам'янку "Булер'ян" можна монтувати безпосередньо в стіну, щоб топити її з передбанника. При цьому необхідно дотримуватися вищевказані заходи пожежної безпеки. Піч-кам'янка "Булер'ян" проста в експлуатації. Перед розпалюванням висувається піддувало з корпусу печі на відстань 10 мм. Потім, використовуючи папір і тріску, розтоплюється піч. Після того, як вогонь розгорівся, закладається основне паливо. При нормальній теплоізоляції парній і топки в режимі "фінської сауни" температура повітря в парній досягає 100 ° С за 45-50 хв. Воду на гарячі камені рекомендується лити в зоні виходу з каменів димової труби, користуючись при цьому ківшиком.

Чому піч димить?

Якщо піч, яка раніше працювала справно, почала диміти, причин може бути кілька. Одна з основних - димоходи або димової стояк засмітилися сажею. Піч в цьому випадку необхідно прочистити. Друга - поява в стінках печі або димаря тріщин. Просмоктується через них повітря зменшує його витрати через продувальний отвір, ніж погіршує горіння і знижує температуру відхідних газів. Всі тріщини слід ретельно закласти. Піч може диміти через неправильну внутрішньої кладки або завалу димового стояка осколками цегли. Така несправність вимагає капітального ремонту і відновлення всіх димоходів.

Причиною димлення може бути і тривала перерва в роботі, внаслідок якого димова труба і димарі сильно переохолодилася. В цьому випадку в димар через очищувальні дверцята закладають папір або деревну стружку і спалюють. Не уникнути задимлення, якщо дві печі приєднані до одного димового стояка на одному рівні без розсічки. Необхідно зробити її або приєднати печі на різних рівнях з похилим підведенням верхнього димоходу. Якщо димовий стояк малий за розмірами, то печі не слід топити одночасно. При низькій якості палива (наприклад, сирі дрова) відбувається велике відкладення сажі на внутрішніх стінках печі. Через невисоку температури вона не згорає, а накопичується в димових каналах і димовому стояку. Отже, протоплювати піч сирими дровами тривалий час не рекомендується. Підкидати сирі поліна можна лише в добре прогріту піч. Необхідно пам'ятати, що при відкритих топкових і піддувальних дверцятах піч дуже швидко остигає.

Якими слід робити труби для металевих печей?

Димову трубу в металевих печах виготовляють з жерсті 1-1,5 мм.Ніжній патрубок (довжина 1,5 м), що встановлюється в піч, бажано виконати з водопровідної труби діаметром 100-150 мм. На цьому патрубку влаштовують фланцеве з'єднання з заслінкою.

Для невеликої печі-кам'янки в якості димової труби застосовують звичайно асбоцементну або металеву. Майстер В.І. Уніжук пропонує комбінований варіант, в якому нижня частина труби - металева, верхня - азбоцементна. Така конструкція більш краща, тому що тут відсутній безпосередній контакт асбоцементной труби з піччю і немає прямого впливу на неї дуже високої температури. Це дозволяє виключити небезпеку раптового розтріскування асбоцементной труби і всі неприємні наслідки її руйнування (пожежа, травми, заміна труби і т.п.).

Комбінована димова труба менш пожежонебезпечна в порівнянні з повністю металевої та для її верхній асбоцементної частини виконують теплоізоляцію в місцях проходу через стелю та покрівлю бані не таку трудомістку і складну, як для металевої. Димову трубу зазвичай виводять на 0,4-0,6 м вище гребеня даху бані. На верху труби встановлюють захисний ковпак від опадів. Нижній глухий кінець закривають щільною жерстяної заглушкою; він використовується для прочищення труби від сажі і зливу конденсату. Вся конструкція комбінованої димової труби підтримується ковзної опорою, розташованої на її металевої частини, тобто труба вільно лежить на опорній частині, переміщаючись при тепловому розширенні.

Як потрібно топити печі?

Тепло від згоряння дров залежить від їх вологості, виду деревини і досягає 3107 ккал / кг. Краще паливо - тверді листяні породи дерев. Березові дрова, які при горінні дають високе, рівне полум'я і не іскряться, вважаються кращими. Сухі березові дрова при горінні виділяють на 25% більше тепла, ніж осикові, на 15% більше, ніж соснові. До кінця топки в піч підкидають кілька осикових полін, що утворюють довге червоно-синє полум'я, що знищує сажу.

Перед укладанням дров в топливник колосникові грати і зольникову камеру очищають від залишків продуктів згоряння, щоб повністю звільнити доступ повітря до палаючого палива, інакше піч з піддувалом перетвориться в піч з глухим подом, що неекономічно. Погіршує горіння підвищена вологість дров, тому їх попередньо просушують. Топити баню бажано березовими сухими дровами, від яких менше кіптяви, або осиковими, сосновими, дубовими, ялиновими і т.п. Не можна кидати в топку фарбоване дерево, пластмасу, толь, бітум. Не можна перегрівати піч: в облицюванні і кладці з'являться тріщини.

Коли над рештою вугіллям в топці немає блакитно-синього полум'я (наслідок згоряння отруйного оксиду вуглецю, так званого чадного газу), топка вважається закінченою. Через 5-10 хв можна щільно закрити всі дверцята і заслінки. Щоб уникнути отруєння чадним газом не слід топити піч пізно увечері. Якщо конструкція передбачає роботу печі на кам'яному вугіллі або антрациті, засувку слід встановити таким чином, щоб вона закривалася нещільно і залишалася щілину не менше 10-15 мм. Спочатку розтоплюють піч дрібними дровами. На них насипають шар вугілля в 50-60 мм. Після того, як вугілля добре розгориться, товщину засипання доводять до 150 мм, але не більше, інакше витрата палива буде неекономічним.

Після завершення топки залишилися вугілля згрібають на колосникові грати, щоб вони добре продуваються повітрям, що йде з піддувала. Якщо грати ні, підгортають ближче до вихідного отвору печі. При рясному газоутворення в топці може відбутися викидання полум'я. Зазвичай це буває у випадку, коли піч намагаються розтопити горючими рідинами (бензин, гас та ін.) При великій концентрації газів може статися вибух, здатний не тільки зруйнувати піч, а й стати причиною пожежі. Топку не можна завантажувати новою порцією палива (особливо дрібно-фракційних), цілком покриваючи розпечену поверхню  печі: воно "нудиться", виділяючи велику кількість летучих речовин, не розпалюючись через відсутність полум'я і пониження температури. Концентрація газів при цьому різко зростає і при першій же появі полум'я відбувається вибух. Тому дрібно-фракційне паливо необхідно завантажувати в піч невеликими порціями, даючи йому можливість розпалюватися поступово. Відкривати топкову дверцята потрібно обережно, щоб не викликати раптового спалаху.

Що таке промениста енергія?

Температура відкритої поверхні каменів не повинна перевищувати 350-400 ° С. При більш високих температурах потоки тепла у вигляді променистої енергії стають небезпечними і можуть привести до перегріву організму людини. Чим вище температура предмета, тим більше променистої енергії він випромінює. Якщо потік тепла, що випромінюється при 100 ° С, прийняти за одиницю, то при 400 ° С цей потік буде більше в 10 разів, а при 600 ° С - в 30 разів. Відкриті камені, розігріті до температур вище 400 ° С, представляють реальну загрозу опіку.

Як утворюється сажа і кіптява?

Якщо вогонь горить далеко від каменів, то нагріваються вони погано і на них утворюються відкладення сажі та кіптяви. Якщо температура каменів перевищує 600 ° С, сажа і кіптява згорають, і каміння само очищаються. Очищаються вони також при обливанні водою. Але така міра допомагає недостатньо. Все одно частина сажі разом з парою літає по парильні, і пар виходить брудним. Плюсом такої печі є те, що в цьому випадку металеві деталі, на яких лежать камені в кам'янці, можуть служити довго - вони не нагріваються до такої температури, при якій починається їх пластична деформація.

Що таке конденсат, і як він утворюється в димоході?

Подихайте на холодне віконне скло - воно тут же затягне туманом і ... найдрібніші крапельки пари (конденсату) зіллються в струмочок. При певних умовах конденсат утворюється і на внутрішній поверхні димової труби. Від "дихання" гарячих в топці дров. Правда, при оптимальних умовах роботи печі (температура виділяються при горінні газів на виході з гирла труби 100-110 ° С) водяні пари не "зачепляться" за внутрішню кладку цегляної труби і понесуться разом з димом назовні, але якщо температура внутрішньої поверхні стінок димової труби впаде нижче "точки роси" для газів (44-61 ° С), то конденсат на них "сяде" і створить масу проблем.

Накопичилися і розчинивши сажу, в якій збереглася маса не згорілих органічних залишків палива, конденсат перетвориться в сірчисту кислоту - чорну рідину з огидним запахом. Зрештою цегляна кладка роз'їдається і просочується їм наскрізь, а на стінах з'являються чорні смолисті розлучення. Але й це ще не все. Різко слабшає тяга, в приміщенні бані виникає сморід, труба (потім і піч) почне руйнуватися. Визначити температуру вихідних газів можна простим способом. Суху лучину кладуть поперек отвору в'юшки під час топки. Через 30-40 хв виймають лучину і вискоблюють закопчену поверхню. Якщо її колір не змінюється, значить температура в межах 150 ° С, а якщо скіпка жовтіє (до кольору кірки білого хліба), значить досягає 200 ° С, стала коричневою (до кольору кірки житнього хліба), піднялася до 250 ° С. Почорніла скіпка вказує на температуру 300 ° С, а коли вона перетворюється на вугілля, то 400 ° С. При топці печі температуру газів треба регулювати так, щоб у в'юшки вона була в межах 250 ° С.

Визначити температуру вихідних газів можна простим способом. Суху лучину кладуть поперек отвору в'юшки під час топки. Через 30-40 хв виймають лучину і вискоблюють закопчену поверхню. Якщо її колір не змінюється, значить температура в межах 150 ° С, а якщо скіпка жовтіє (до кольору кірки білого хліба), значить досягає 200 ° С, стала коричневою (до кольору кірки житнього хліба), піднялася до 250 ° С. Почорніла скіпка вказує на температуру 300 ° С, а коли вона перетворюється на вугілля, то 400 ° С. При топці печі температуру газів треба регулювати так, щоб у в'юшки вона була в межах 250 ° С.

Охолодженню газів і утворення конденсату сприяють також тріщини і отвори в трубі і печі, крізь які топка засмоктує холодне повітря. Послаблює тягу (отже, знову ж таки віднімається тепло від внутрішньої поверхні труби) і надмірно велику перетин каналу труби чи димоходу. Сприяють сповільненого проходженню диму і конденсату в трубі і різні шорсткості стінок. Але найголовнішу роль в утворенні конденсату грає сам процес горіння палива. Дерево запалюється при температурі не нижче 300 ° С, кам'яне вугілля - при 600 ° С. Процес горіння протікає при ще більш високій температурі: дерева - 800-900 ° С, кам'яного вугілля - 900-1200 ° С. Така температура забезпечує безперервне горіння за умови, що повітря (кисень) надходить без перерви в достатній кількості. Якщо він подається з надлишком, топка охолоджується і горіння погіршується, тому що потрібна висока температура. Не слід топити піч при відкритій топці. При повному згорянні палива колір полум'я солом'яно-жовтий, дим білий, майже прозорий. Можна не сумніватися, що сажа в таких умовах на стінках каналів печі і труби не відкладеться.

Великий вплив на конденсацію водяних парів, що містяться в газах, надає температура зовнішнього повітря. У літню пору року, коли на вулиці тепло, на внутрішніх поверхнях димарів вона незначна, так як з добре прогрітих поверхонь димаря волога миттєво випаровується. У зимову пору року, коли зовнішня температура має негативне значення, стінки димової труби сильно охолоджуються і конденсація водяної пари збільшується. Особливу небезпеку становлять льодові затори в димоході.

Як утеплити димову трубу?

Щоб уникнути переохолодження димових газів і випадання конденсату на внутрішні поверхні димових і вентиляційних каналів, необхідно витримувати оптимальну товщину зовнішніх стін або утеплити їх зовні (поштукатурити, закрити залізобетонними або шлакобетонних плитами, щитами або глиняними цеглою). Цегляні стінки димових труб виштукатурюють вапняно-шлаковим розчином з невеликою добавкою цементу шаром 50-70 мм. Шлак повинен бути дрібний, просіяний, не більше 5 мм і обов'язково промитий.

Навколо труби влаштовують арматуру або натягують сітку, щоб вона перебувала в товщі штукатурки, тобто відступала від труби на 20-30 мм. Для армування застосовують дріт товщиною 5-10 мм, розташовуючи витки через 10 мм один від одного і обплітаючи її тонким дротом. Перед штукатуренням трубу змочують водою. Спочатку наносять тонкий шар рідкого розчину (обризг), потім 3-5 шарів тістоподібного. Останній шар добре розрівнюють і затирають. Після висихання тріщини замазують і затирають, потім білять вапняної або крейдяний фарбою.

Облицювання цегляних димових труб шлакобетонних плитами. Трубу облицьовують плитами, закріплюючи їх дротом, а шви ретельно замазують гіпсовим розчином. Товщина плит - 40-50 мм (їх краще армувати). Закриття цегляних стінок димових труб щитами. Виготовляють дерев'яний каркас з тесу потрібної довжини і такої ширини, щоб після установки він перебував від зовнішніх стінок труби на відстані 100-120 мм. Каркас облицьовують шифером, оббитих стороною ставлять до труби, міцно скріплюючи плити між собою. Замазують шви, верх під покрівлею закривають плитками з гіпсу або бетону, також замазавши щілини.

Простір між щитами і трубою можна засипати негорючими теплоізоляційними матеріалами. Азбестоцементні труби утеплюють, теплоізолюють зовнішні поверхні. Вище холодного горищного перекриття їх утеплюють цегляною кладкою або мінеральною ватою, утрамбованої між зовнішніми поверхнями труби і сталевим кожухом, виготовленим з покрівельного або оцинкованого заліза. При визначенні діаметра сталевого кожуха виходять з того, що простір між ним і поверхнею азбестоцементної труби має бути не менше 60 мм.

Сталевий кожух рекомендується виконувати окремими ланками висотою не більше 1,5 м. Кожна з яких має щільно, без зазорів, входити одне в інше не менш ніж на 100 мм. Ізоляцію труб виконують до самого верху, яке влаштовують з невеликим нахилом, а простір між трубою і кожухом замазують цементним розчином підвищеної консистенції. Азбестоцементні і гончарні труби можна утеплювати на горищі і вище покрівлі, укладаючи їх в спеціальні короби з шлакобетонних плит. Простір між зовнішніми стінками труб і плитами заповнюють дрібним шлаком товщиною 80-100 мм. Незалежно від застосовуваних негорючих матеріалів утеплені труби слід періодично оглядати і виправляти самі незначні дефекти. При огляді облицювання, щити і каркас знімають. З метою протипожежної безпеки горищне простір повинен бути в ідеальному порядку.