Димник або флюгарка

Димники (або флюгарка) - так називається надкровельна частина пічної або камінної димової труби. Цей пристрій служить незамінним засобом захисту і декоративним елементом оздоблення покрівлі. В основному розташовуються димники поверх труби, стаючи її завершенням, така конструкція використовувалася довгі десятиліття при будівництві заміських будинків.

Димники можуть виготовлятися з різних матеріалів - оцинкованої і нержавіючої сталі або міді, мати полімерне покриття, різні види забарвлень, розмірів і конструкційних особливостей. Все це додає індивідуальність і завершеність зовнішньому оздобленню будинку.

У конструкції димника мається дах, який може бути найрізноманітнішої форми: шатрова, двох-або чотирьохскатний, склепінчастий, шпилеподібний, з хрестовим склепінням або з чотирма фронтонами. У північних районах димник має вітрозахисний пристрій, який не забезпечено рухомими деталями, так званий дефлектор. Принцип його роботи будується на відхиленні потоків повітря, захист димової труби від задування. Досить часто, для декоративної обробки, на димники кріпиться флюгер, який вказує зміну напрямку вітру. Але крім елементу декору флюгер також регулює заслінку, що прикриває від вітру димохід труби. За рахунок такого нехитрого пристосування забезпечується свобода виходу диму з підвітряного боку, без зайвих перешкод і опорів. Все це дозволяє не тільки ефективно виводити продукти горіння з внутрішніх приміщень будинку, але і збільшувати пічну тягу. Вітрозахисних пристрій вимагає ретельного догляду. Підшипники флюгера потрібно регулярно змащувати, щоб забезпечити його постійне обертання. Взимку - збивати полій, що утворюється при конденсації пари, який виходить разом з димом з труби.

ВИГОТОВЛЕННЯ КРІПЛЕННЯ ДИМНИКІВ

В кінці XIX століття листовий метал стає найпоширенішим матеріалом в великих і малих містах. І, як завжди, в роботі з ним позначилася одвічна потреба народних майстрів творити красу. Якщо будинок прикрашали різьбленим декором, то нерідко йому в лад створювали не менш виразне оздоблення даху з мереживною жерсті. Доповнюючи дерев'яний декор, воно посилювало художню виразність архітектурної споруди. Уздовж коника на самому верху даху майстра зміцнювали ажурний гребінь, по краях якого встановлювали іноді мініатюрні башточки з флюгерами. Мереживною просічкою прикрашалися воронки водостічних труб.

І звичайно ж, без уваги не могли бути залишені найвищі точки будинку - пічні труби. Щоб дощ не розмивали цегляну кладку, на їх оголовки надягали спеціальні ковпаки з покрівельного заліза.
А щоб дощ і сніг не потрапляли всередину труби, над отвором димоходу зміцнювали зроблені з великою вигадкою і любов'ю навершя, або димники. Часом димники нагадували казкові тереми. І це не випадково. Адже видимий здалеку димники служив як би своєрідною візитною карткою будинку. Як і справжні архітектурні споруди, димники могли мати найрізноманітніші форми дахів: двосхилу, шатрову, вальмову (чотирьохскатні), склепінчасту, шпилеподібну, чотирьохщіпцеву (з чотирма фронтонами, або щипцями) і з хрестовим склепінням. На димники досить часто зміцнювали флюгера, що вказують напрямок вітру. Їх також вирізали з покрівельного заліза. Оскільки вони перебували досить високо, а значить, і далеко від ока спостерігача, силуетне зображення намагалися робити узагальненим, без зайвих дрібних деталей. Воно повинно було чітко вимальовуватися на тлі світлого неба, залишаючись добре помітним. Зазвичай вирізали силует людини або тварини.

При легкому подиху фігурки тут же поверталися в бік, протилежний вітру. Традиції художньої обробки листового металу продовжують жити і в наш час. На дахах будинків можна зустріти сучасні димники , зроблені з великою вигадкою і любов'ю. Проте нерідко зустрічаються пічні труби, увінчані імпровізованими димниками зі старого перевернутого чавуну, відра і навіть молочної фляги (рис. 41, а). Хоча вони не прикрашають трубу, однак оберігають від задування вітру і набагато покращують тягу. Але все ж їх краще використовувати тимчасово, поки не буде виготовлений за всіма правилами справжній димник. Звичайно, в обов'язки пічника-професіонала не входить необхідність робити для труби ковпак або димника. Все це, як і пічні прилади, надає замовник. Однак якщо читач, незнайомий досі з пічним справою, все ж зміг за допомогою креслень-порядовок, наведених , скласти добротну піч, то й освоїти ази бляшаної справи для нього не складе особливих труднощів. Починати потрібно з підготовки потрібних інструментів і листового металу.

Ковпаки і оголовки димарів, а також димники і коміри виконують з тонкої листової сталі, званої у побуті покрівельним залізом (рис. 41, б). Зазвичай лист покрівельної сталі має товщину 0,35-0,8 мм, ширину 510 - 1250 мм і довжину - 710-2500 мм. Оскільки в покрівельному металі міститься дуже мало вуглецю, він володіє достатньо високою пластичністю - легко гнеться, ріжеться ножицями, витягується виколоточними молотками і келепами, просікають звичайними стамесками або спеціальними сталевими січки. Крім звичайної сталі, для оформлення пічних труб може застосовуватися також оцинкована, що має високу антикорозійну стійкість. У разі відсутності хорошої покрівельної сталі, її можна замінити листовим металом від старих відер, корит, бідонів та іншої подібної начиння, що прийшла в непридатність. Словом, при заготівлі матеріалу кожен повинен проявити певну кмітливість.

Для роботи з листовим металом потрібні наступні інструменти: покрівельний молоток, ножиці по металу, покрівельні кліщі, плоскогубці, киянка, сталева креслярка і кромкогібщики. Не завжди є можливість купити спеціальні інструменти, виготовлені на заводі. Однак набувати для разової роботи професійні інструменти зовсім немає необхідності. Наприклад, замість спеціального покрівельного молотка, так званого підсікальника (рис. 42, а), можна з успіхом застосувати звичайний чотиригранний слюсарний. Киянку роблять із твердого і в'язкого дерева: бука або берези (рис. 42, е). Ручні ножиці для різання листового металу бувають ліві і праві. На малюнку зображені праві ножиці (рис. 42, б). Той чи інший вид ножиць застосовують залежно від обставин. вельщики використовують спеціальні покрівельні кліщі (рис. 42, г). Але якщо подібні роботи виконуються епізодично, від випадку до випадку, то цілком можна обійтися звичайними плоскогубцями.

Нарівні з цими інструментами використовують спеціальні кромкогібщики (рис. 42, в). Вони бувають постійними, з вирізами, суворо відповідними ширині згинається кромки, і універсальні, у яких глибина вирізів регулюється в залежності від необхідності. Будь-який з цих інструментів легко виготовити своїми руками. Універсальний кромкогібщик складається з трьох сталевих пластин, що мають товщину 2,2-3 мм, з'єднаних один з одним двома болтами. Середня пластина має хвостовик, на який насаджена дерев'яна рукоятка. Міняючи бічні пластинки, відгинають крайки необхідної ширини. Скажімо, для того щоб з'єднати два аркуші, в одного з них потрібно відігнути крайку шириною 6 мм, а в іншого - 12 мм. Відповідно і бічні пластинки повинні виступати відносно середньої саме на ці величини. Для нанесення різних розмічальних рисок при розкрою листового металу використовують креслярки, виготовлені із сталевих спиць або ж прийшли в непридатність надфілів (рис. 42, д). Крім перерахованих інструментів, застосовуються і обмірні: косинці, лінійки та циркулі.

Фальцові з'єднання. Шов, отриманий при з'єднанні двох металевих листів, прийнято називати фальцом. Фальці бувають лежачими, стоячими і кутовими. В залежності від складності їх виготовлення, вони можуть бути простими і подвійними. Найчастіше застосовуються прості - одинарні, але в тих випадках, коли потрібна особлива міцність з'єднання, роблять подвійні фальці.

Щоб набити руку у виготовленні різних типів фальців, використовують всілякі обрізки покрівельного заліза і навіть жерсть від консервних банок. Згинати кромки можна також за допомогою дерев'яної киянки. Але для цього на краю верстака або столу потрібно прикріпити шурупами сталевий куточок (мал. 42, ж). Лист або його обрізок кладуть на верстак так, щоб ризику, проведена на ньому уздовж краю, співпала з ребром куточка.

ж - виготовлення простого одинарного фальца;

з - стадії виготовлення лежачого
і стоячого подвійного фальца.

Двома сильними і точними ударами киянки крайку відгинають спочатку на протилежних краях аркуша, а потім і посередині (рис. 42, ж 1). Лист, відігнутий в трьох місцях, більш надійно фіксується в заданому положенні. Такі відгини покрівельники називають маяковими. Після виконання маяковим відгином крайку відгинають вже не поспішаючи по всьому краю аркуша (мал. 42, ж 2). Коли кромка опиниться під прямим кутом до листу, його перевертають і звалюють киянкою кромку, тобто згинають її так, щоб вона виявилася паралельної площині аркуша (мал. 42, ж 3). Між листом і відігнутої кромкою повинен залишатися зазор, достатній для того, щоб в нього можна було б просунути кромку іншого листа. Таким же способом відгинають і завалюють кромку другого листа і заводять її за кромку першого (рис. 42, ж 4). Однак отриманий таким способом замок легко розімкнути. Щоб цього не сталося, фальц ретельно проковують, а потім на куточку підсікають молотком, попередньо поклавши зверху рівну металеву планку. Після підсічки фальца з'єднані листи опиняться в одній площині, і, щоб відокремити їх один від одного, необхідно досить велике зусилля (рис. 42, ж 5). Як вже говорилося, подвійні фальці набагато міцніше одинарних.

Вони бувають двох видів: стоячий і лежачий. Виконують такі фальці в наступній послідовності. Спочатку відгинають на краях листів кромки. При цьому в одного з листів, що з'єднуються відгинають кромка повинна бути ширше, а в іншого - вже (рис. 42, з 1). Потім кромки притискають один до одного і край більш широкої із них огинають навколо вузької (рис. 42, з 2). Отриманий фальц ущільнюють і згинають одночасно обидві кромки (рис. 42, з 3). Фальц ущільнюють, підставивши збоку металеву планку. Такі фальці називають стоячими, їх використовують при покритті листовою сталлю схилів даху, для якої необхідна не тільки міцність, але і жорсткість фрагментів покрівлі. Стоячий фальц легко можна перетворити в лежачий, зваливши його на одну сторону (мал. 42, з 4), а потім виконавши за допомогою сталевої планки і молотка підсічку (рис. 42, з 5). Майстер вибирає той чи інший вид фальца, виходячи з практичної доцільності. Там, де, на його думку, потрібна додаткова міцність, застосовують подвійний фальц. Для виготовлення димника, ковпака і коміра найчастіше використовується одинарний фальц. Крім того, окремі деталі з'єднують за допомогою клепки.

Виготовлення коміра димової труби. Одягати на трубу металеву «одяг» починають з коміра. Перш за все необхідно домогтися, щоб дощова вода не проникала по трубі на горище. Комір складається з двох частин, так званих фартухів - нижнього, розташованого на схилі даху нижче труби, і, відповідно, верхнього, зміцнює вище за трубою. У свою чергу кожен з фартухів складається з трьох частин, з'єднаних один з одним за допомогою фальців. Деталі фартухів виготовляють на основі точних вимірів стовбура готової труби (мал. 43, а). Шляхом обмірів встановлюють розміри перерізу труби площиною даху. Також вимірюють кут нахилу даху щодо вертикальних ребер труби (мал. 43, б). На підставі отриманих розмірів викреслюють розгортки деталей. А оскільки труба трубі ворожнеча, на наших кресленнях вказані лише постійні при виготовленні фартухів будь-яких видів цегляних труб. Так, наприклад, у нижнього фартуха передбачають нашарування шириною 20 см.

Готові фартухи встановлюють на даху в наступному порядку.

Спочатку кріплять нижній фартух з таким розрахунком, щоб він знаходив на нижче лежачий лист покрівлі не менше ніж на 20 см, а потім встановлюють верхній фартух, який своїми нижніми краями повинен знаходити на краю нище лежачого фартуха. Завдяки цьому дощова вода стікає вниз, не потрапляючи в стики. Встановлені фартухи коміра з'єднують з покрівлею з допомогою стоячих фальців (мал. 43, в). Труба може виходити з даху на самому різному відстані від коника. Якщо коник опиниться поруч із трубою, то верхній край фартуха з'єднують безпосередньо з ним. У тих місцях, де край одного листа накладається на інший, заздалегідь наносять шар густої масляної фарби. Ковпак для оголовка труби. Ковпак призначений для захисту оголовка труби від дощу, а також для кріплення на ньому димника. Збирається він з окремих деталей, які кріпляться за допомогою кутових фальцевих з'єднань (рис. 44). Всього деталей п'ять: чотири боковини (мал. 44, з) і кришка (рис. 44, а). Щоб точно встановити розміри деталей, ретельно вимірюють оголовок труби і вирізають з картону шаблони для боковин і кришки.

Рис. 44. Ковпак для оголовка труби:
а - кришка; б - обідок; в - скат;
г - фальци; д - кромки; е - капельник;
ж - послідовність виконання кутового фальца.

У місцях передбачуваних з'єднань залишають кромки певної ширини (рис. 44, д). Безпосередньо на оголовка труби ще раз перевіряють точність виготовлення шаблонів і лише тільки після цього накладають їх на листовий метал і обводять кресляркою. Одночасно наносять ризики, службовці орієнтиром при відгинанні крайок. Потім деталі вирізають і приступають до їх згинанню. Перш за все нижні краї боковин згинають так, щоб вийшов виступ, який відходить в сторону не менш, ніж на 15 мм (мал. 44, е). Так як цей виступ призначений для відведення від труби дощових крапель, його називають капельником. Потім боковини згинають під кутом, встановленим за допомогою примірки їх до оголовка. Досить встановити кут згину лише однієї деталі, щоб у трьох інших зробити точно такий же кут між обідками (рис. 44, б) і скатами (мал. 44, в). В останню чергу відгинають крайки. У обідка кромки згинають під кутом 45 °, а у ската приблизно під кутом 60 °. Для з'єднання деталей використовують спеціальний кутовий фальц, що відрізняється граничною простотою (мал. 44, ж 1-3). Після того як боковини будуть зібрані в єдине ціле, їх з'єднують також з кришкою за допомогою кутового фальца.

Коли стовбур труби і оголовок надійно захищені від дощу, непогано подбати про те, щоб волога не потрапляла в трубу, тобто виготовити з покрівельного заліза спеціальний димник.

Димники дуже різноманітні за формою і конструкції. Завдання майстра полягає насамперед у тому, щоб визначити, який тип димника більш підходить для певної труби і певної будови.

Димники зі склепінчастим дахом. Найбільш прості димники, що захищають трубу від попадання в неї дощу і снігу, мають склепінчастий дах (мал. 45).

Простий димник складається з п'яти дуже простих деталей: прямокутного листа, зігнутого дугою, і чотирьох стійок.

Прямокутну розгортку вирізують з таким розрахунком, щоб вона з досить великим запасом перекривала отвір в трубі. По краях склепінчастого даху можна зробити найпростіше традиційна прикраса. Для цього на двох протилежних краях аркуша виконують на однаковій відстані один від одного невеликі надрізи, злегка нахиляючи їх то в праву, то в ліву сторону (мал. 45, а). На кутах прямокутника за допомогою заклепок прикріплюють чотири стійки, виготовлені із сталевого куточка. Якщо підібрати такі куточки не вдалося, їх, виготовляють з декількох шарів покрівельної сталі (рис. 45, б). Після того як розгортка даху буде надійно з'єднана зі стійками, її згинають дугою. Потім покрівельними кліщами або плоскогубцями трапецоїдні пластинки по черзі відгинають то в одну, то в іншу сторону (рис. 45, в). Кожен відігнутий елемент розташовують під прямим кутом до поверхні склепінчастою даху. Отриманий таким чином найпростіший візерунок дуже виразно виглядає на тлі світлого неба. Саме ця обставина, а також простота виконання зробили цей вид димника популярним у народних майстрів. Досить часто склепінчастий дах димника вінчали силуетні зображення людських фігурок, а також звірів і птахів, серед яких найбільш популярним був півень, що символізує час. Всі димники і, в тому числі і зі склепінчастою дахом, зазвичай прикріплюють за допомогою заклепок (рис. 45, г) до ковпака труби (мал. 45, д), а також до його кромок, відігнутим всередину труби. Стійки димника загинають так, щоб їх кінці з просвердленими або прибитими отворами щільно прилягали до крайок димового отвору в ковпаку. Ковпак з дахом надягають на верх труби, садять на розчин і закріплюють у декількох місцях штирями або довгими цвяхами.

Зазвичай склепінчастий дах не заважає, коли виникає необхідність почистити трубу. Тим не менш клепки, що з'єднують дві сусідні стійки з дахом димника, можна замінити на болти з гайками. Під час чищення болти вигвинчують і відводять склепінчасту дах у бік.

Димники з шатровими дахами. Подібні димники найчастіше називають парасольками, оскільки вони дійсно нагадують розкриті над трубою парасольки (рис. 46).Парасольки можуть бути як конічними, так і пірамідальними.

Розгортка пірамідальних парасольок складається з чотирьох рівнобедрених трикутників (рис. 46, а). Чим вже підстава цих трикутників, тим крутіше будуть скати у парасольки. По краях розгортки залишають кромки, які згинають і проковують. Іноді в залишені кромки закочують дріт товщиною 3-4 мм (рис. 46, б). Це сприяє ущільненню країв і роблять конструкцію більш жорсткою. Готову розгортку укладають на верстак і за допомогою киянки проковують ребра (ОК, ОЛ, ОМ).

Розгортку згинають і з'єднують простим лежачим фальцом (рис. 46, в). До кожного з чотирьох скатів приклепують стійку, яку в свою чергу кріплять в трубі за допомогою металевих штирів або довгих цвяхів. Іноді на верху парасольки зміцнюють флюгер, до стійок кріплять сітку або ажурну загородку, щоб захистити трубу від попадання в неї птахів і осіннього листя.

Над круглими металевими трубами зазвичай встановлюють конічні парасольки. Щоб побудувати розгортку парасольки, має невелику конусність, на аркуші покрівельної сталі креслять коло (мал. 46, г). Через його центр проводять дві взаємно перпендикулярні осьові лінії. Ніжку циркуля ставлять в одну з точок перетину цих ліній з окружністю (О). Потім розчином циркуля, рівним радіусу, роблять на окружності зарубки. Отриману точку Б з'єднують з центром. Сегмент АОБ буде дорівнює 1/12 частини кола. Якщо ж бажають зробити конус більш крутим, то сегмент повинен бути рівним 2/12 частинам кола. Щоб одержати з розгорнення конус, сегмент вирізують, але не повністю, а залишивши дві кромки для фальцевого з'єднання. До вершини конуса прибивають цвяхом виточену з дерева маківку, яка придає димнику закінчений вигляд.

Димники з чотирьохщіпцевим дахом. Димник, дах якого має чотири щипці, або фронтону, відрізняється особливою декоративністю і виразністю силуету (рис. 47). Прикрашений деталями з просічення заліза, він нагадує казковий теремок.

Щоб виготовити димники з подібним дахом, необхідно вирізати з покрівельної сталі дві заготовки. Одна з них, більш велика, являє собою рівносторонній трикутник (рис. 47, а). Через його центр з вершини проводять ризики - лінії згину заготовки. Через одну з вершин трикутну заготівлю розрізають по прямій лінії до центру. Краю прикрашають таким же простим узором, як і склепінчасту дах. Тобто краї надрізають попередньо ножицями, а потім по черзі відгинають трапецієподібні платівки в протилежні сторони. Друга заготівля відповідно в три рази менше першої та являє собою рівнобедрений трикутник (рис. 47, б). Надрізи для узорів роблять тільки на одній стороні, а з двох інших залишають кромки, призначені для скріплення заготовок один з одним.

На верстаті, що має металевий куточок, заготовки згинають киянкою точно по нанесеним на металі ризикам. Краю заготовок суміщають і скріплюють клепками (рис. 47, в). До готової даху прикріплюють заклепками чотири стійки (рис. 47, г), а зверху - ажурні гребені (мал. 47, д). Верх гребенів скріплюють замком з металевої трубки, уздовж якої попередньо пропилюють навхрест два пази однакової глибини. Надіта на вершину пересічних гребенів, трубка не тільки надійно стягує їх, але при необхідності може служити також підставою для зміцнення на даху димника флюгера або просто якої-небудь фігурки (рис. 47, е). Зазвичай у готового димника до стійок прикріплюють ажурні бортики (рис. 47, ж). Їх можна зробити з однієї, двох або чотирьох заготовок: все залежить від того, чи є в розпорядженні майстра лист покрівельної сталі достатньої довжини. Якщо заготовка всього одна, то достатньо лише одного фальцевого з'єднання. При двох заготовках кількість з'єднань подвоюється. На худий кінець, заготовок може бути чотири, тобто стільки, скільки бортиків. Перед тим як з'єднати заготовки між собою, на них наноситься просічний візерунок (про техніку виконання такого візерунка докладно розказано в кінці цього розділу). Ажурні бортики з'єднують зі стійками димника за допомогою заклепок, які можна зробити зі звичайних цвяхів. Готовий димник з'єднують з ковпаком оголовка і кріплять разом з ним на трубі (рис. 47, з).

Вітрозахисні димники. До цих пір мова йшла про димники, основне призначення яких - захищати трубу від попадання в неї дощу і снігу. По суті справи, ці найпростіші пристосування було б більш справедливо назвати не димники, а дощовиками або сніговиками. Але, ймовірно, коли давалося це назва, враховувалося не функціональне призначення, а те, що знаходиться димник в клубах густого і гарячого диму. Однак існують конструкції, які не тільки уберігають трубу від атмосферних опадів, але і регулюють тягу в димоході. Відомо, що сильний вітер може задувати в трубу, давлячи на виходять з неї гарячі гази. При цьому тяга різко падає, частина диму з паливника не потрапляє в трубу, а захльостує за чоло печі і проникає в приміщення. Якщо ж на шляху вітру близько труби встановити перешкоду, то колишня тяга відновиться. Але вітер навіть протягом однієї години може декілька разів змінювати напрямок. Отже, і перепона, що захищає трубу від вітру, теж повинна переміщатися в залежності від напрямку вітру. Якби обов'язок переміщати такий вітровий заслін взяв на себе господар будинку, то йому довелося б під час топки печі залізати на дах не один раз. І тоді було знайдене просте і хитромудрий рішення - затуляти трубу від вітру повинен сам вітер з допомогою потужного флюгера (рис. 48).

Димники з вітрозахисним пристроєм складається з даху (мал. 48, г), напівціліндричної ширми (рис. 48, д) і полотна флюгера (рис. 48, в), жорстко встановлених на вертикальній осі (мал. 48, б). Вісь разом з ними обертається на підшипниках, укріплених під час кладки труби на двох рівнях (рис. 48, е, ж). Нижній підшипник, або підп'ятник, служить упором для осі. При зміні напрямку вітру флюгер повертається, а разом з ним і штора, яка затуляє від вітру димохід труби. Завдяки цьому дим вільно виходить з підвітряного боку, не зустрічаючи на своєму шляху перешкоди. Мало того, струмені вітру не тільки не гальмують вільне проходження диму з труби, але і, ковзаючи по полуціліндріческой поверхні, підсмоктують його, посилюючи тим самим тягу в печі. Все нібито добре, але вітрозахисні пристрій вимагає ретельного догляду.

Щоб флюгер разом зі шторою легко і вільно обертався, його підшипники треба постійно змащувати, а взимку збивати полою, які утворюються при конденсації пари, що виходить разом з димом з труби.

Тому подібні димники більше виправдовують себе в південних районах, де більше сонячних днів і менш суворі зими.

а - дах; 6 - навершя; в - стійки; г - верхній стакан; д - нижній склянку.

У північних районах найчастіше використовують димники з вітрозахисним пристроєм, що не мають рухомих деталей, так званий дефлектор. Назва ця походить від латинського слова deflectere - «відхиляти». Саме на принципі відхилення потоків повітря заснована робота цього пристрою (рис. 49). Дефлектор складається з двох циліндрів, так званих склянок, і укріпленого над ними конусоподібного парасольки. Нижній склянку має циліндричну форму (рис. 49, д). Його функції зазвичай виконує металева, керамічна або азбестова труба, на якій монтується дефлектор. До нижнього склянці кріпиться на трьох-чотирьох стійках (рис. 49, в) розширюється донизу верхній стакан (рис. 49, г) і парасольку (рис. 49, а). Діє дефлектор наступним чином. Струменя повітря, вдарившись об стінки верхнього склянки, огинають його з боків. Інша частина повітряних потоків, ковзаючи по поверхні, загортає вгору, відсмоктуючи виходить дим як знизу, так і зверху. При цьому рух в трубі стає більш інтенсивним, збільшується тяга в печі. Якщо ж вітер дме не горизонтально, а під кутом, зверху вниз або ж, навпаки, - знизу вгору, то він також сприяє посиленню тяги. Дуючи навскоси, він проникає знизу в верхній стакан через зазори і підсмоктує надходить у трубу дим. Коли дме низовий вітер, проявляється один недолік, який притаманний усім видам димників: під склепінням даху виникають вихори, які сповільнюють вихід диму. Тому у більш досконалих дефлекторів знизу під парасолькою встановлюють конус, який відображає потоки повітря з димом, розсікаючи їх і виводячи відразу ж назовні.

Корони і вінці. У великих і малих містах Росії, рідше в селах можна було зустріти досить багато димніков-наверш, що мають форму вінців і корон (рис. 50). Їх встановлювали на оголовках труб в якості декоративних елементів, що вінчають найвищу точку вдома. Краса і виразність так званих корон і вінців залежить насамперед від таланту майстра, що володіє мистецтвом просічення заліза, оскільки основу цих елементів декоративного оздоблення пічних труб становить ажур (рис. 51). В інших, ж димники ажур використовується лише для прикраси окремих деталей: бортиків, гребенів і т.п. Тому кожен бажаючий прикрасити трубу свого будинку короною або вінцем повинен освоїти хоча б ази техніки просічення металу.

Візерунки на листової сталі. Прийоми виконання ажурних просічних візерунків можна розглядати на прикладі виготовлення гребеня для чотирьохщіпцевого даху димника. На аркуші щільного паперу в натуральну величину викреслюють гребінь разом з контурами ажурного малюнка (рис. 51). Потім приступають до переведення малюнка на покрівельне залізо. Папір прикріплюють по краях залізного листа шматочками пластиліну або ж приклеюють швидковисихаючим клеєм. І за допомогою керна переводять малюнок. Поставивши бойок кернера на лінію малюнка, швидко наносять різкий, але не сильний удар. Потім, перемістивши кернер уздовж лінії, наносять точно такий же удар; і так - до тих пір, поки не буде переведений весь малюнок. Достатньо, щоб на поверхні металу залишалася невелика вм'ятина-точка (керн). Відстані між точками змінюють залежно від характеру ліній. Наприклад, переносячи на метал прямі або злегка зігнуті довгі лінії, інтервал між точками можна робити досить великим. Але там, де потрібно з паперу перенести більш складні контури дрібних деталей, відстань між керном зменшують. Потім переносять кутові точки розгорток, а також центри дуг і кіл. Закінчивши кернення і знявши папір з металу, за допомогою сталевої креслярки і лінійки з'єднують кутові точки розгортки. Потім проводять окружності і дуги циркулем, які мають на обох кінцях сталеві голки.

Неодноразово повторювані візерунки переводять на покрівельне залізо за допомогою шаблонів, які вирізують з тонкої фанери або цупкого картону. Шаблоном може бути одне з готових ажурних деталей, виготовлена з покрівельного заліза. Шаблон являє собою рапорт, тобто повторюваний неодноразово елемент заздалегідь розробленого орнаменту в натуральну величину. Якщо виконують узор в смузі, то його обводять послідовно, переміщаючи уздовж заздалегідь проведеної прямої лінії. Для обведення використовують сталеву креслярка або жировий олівець типу «Склограф».

Жирові олівці можна виготовити своїми руками, склавши друкарську масу з 4 частин воску, 1 частини топленого сала (можна взяти кулінарний жир) і 2 частин чорної порошкової фарби або пічної сажі. У розплавлений віск додають решту компонентів, ретельно перемішують і виливають рідку масу в трубочки, вирізані з висушених порожнистих стовбурів Бур'ян трав, наприклад дудника, купиря і т.п. Замість них можна використовувати трубочки, скачані з декількох шарів паперу. Коли воскова маса застигне, з неї утворюється стержень, який має досить велику твердість, необхідну для того, щоб вільно проводити чіткі лінії на листовому металі.

Ажурні візерунки в листовому металі просікають січки. Їх виготовляють з інструментальної сталі У8 і У10. Робочу частину кожної січки після її виготовлення гартують. Рукоятки виточують з бука, клена або берези. Щоб запобігти розколювання деревини від ударів молотка, зверху на рукоятку набивають металеве кільце (рис. 52). Для просічних робіт використовують кілька січок з різною формою лез: прямий (рис. 52, д), напівкруглої (мал. 52, в) і жолобковою (мал. 52, г). Нарівні зі спеціальними січки використовують звичайні долота і стамески. Фігурні прорізи просікають в листовому металі на торці товстого масивного кряжа, який зазвичай використовується для рубки дров, або на тапчані. Просікання листового металу виконують у наступній послідовності. Кінчик леза січки (або долота) встановлюють на контур малюнка (мал. 52, е). Щоб зручніше було стежити за кінчиком леза, січку злегка нахиляють. Переконавшись, що лезо встановлено правильно, не віднімаючи його від поверхні металу, надають січки вертикальне положення (рис. 52, ж) і ударяють по торцю рукоятки молотком або киянкою (мал. 52, з). Сила удару повинна бути такою, щоб покрівельна сталь розсікають з одного разу. Переконавшись, що метал просічений наскрізь, січку пересувають і знову встановлюють похило з таким розрахунком, щоб кінчик леза злегка знаходив на вже просічену ділянку. Потім січку знову вирівнюють і наносять удар по торцю рукоятки. Так продовжують до тих пір, поки не буде повністю просікти намічену ділянку контуру. Січки з напівкруглими лезами відрізняються від січок з прямими лезами тим, що вони мають більш високу маневреність. Особливо зручно ними просікати контури, мають складну конфігурацію. При цьому краї просікають металу виходять плавними, без ступінчастості і задирок. Напівкруглими січки, що мають широкі леза, просікають прямі або ж незначно скривлені лінії, а вузькими - дрібні отвори із складними кривими
лініями. Січка з прямими лезами (рис. 52, д) зручно просікати метал по прямих лініях і особливо куточки ажурних прорізів. Жолобчастими січки (мал. 52, г) просікають часто повторювані закруглені дрібні деталі і круглі отвори. Забарвлення димників, ковпаків і комірів. Щоб захистити від корозії сталеве оздоблення пічних труб, металеві частини ґрунтують оліфою, змішаної з тертим суриком. Ґрунтовку складають з 10-ти частин оліфи і 1-й частині сурику. Замість сурику можна використовувати охру або просіяне через дрібне сито суху глину. Ґрунтовку рівномірно втирають в метал, стежачи за тим, щоб на ньому не залишалося навіть самих незначних прогалин. Приблизно через добу ґрунтовка висохне, тоді вироби фарбують олійною фарбою. Комір і ковпак зазвичай фарбують в той же колір, який має покрівля будинку, скажімо коричневий або зелений. Димники краще відразу пофарбувати в чорний колір, тому що через місяць-другий після того, як почнуть топити піч, він все одно почорніє від диму.